По Исландии на прокатной машине — 2012

Июнь 2012, 12 дней, 3300 км. Рина, Маша и Ната

Когда мы путешествовали по Исландии в 2012 году, я еще не была знакома с «Игрой Престолов», а то, конечно, сразу бы поняла, как ее называть — Песнь льда и пламени. Эта огнедышащая и ледяная земля полна контрастов — здесь готовят яичницу и хлеб в кипятке, бьющем прямо из под земли, по соседству с плавающими в ледяном заливе синими айсбергами, тут в любой мороз можно согреться в горячих источниках Голубой лагуны, а солнце мгновенно сменяется бьющим в лицо снегом.

Готовясь к путешествию по Исландии, мы вычитали в рассказах путешественников такое наблюдение: исландские овцы всегда ходят по трое.

Наша троица — Рина, Маша и я — не стала исключением из этого правила.

Нас интересовали разные вещи. Рину, знатока исландских саг, занимали прежде всего история и литература, викинги и мореплаватели, музеи и исторические памятники. Машу — живая природа: удивительные исландские птицы, особенно тупики, морские котики и тюлени, очаровательные лошадки и длинношерстные овцы. А мне хотелось погулять пешком по горным ландшафтам. Но Исландия столь разнообразна, что хватило на всех.

В путеводителях пишут, что у туриста в Исландии две беды — дороговизна и погода. Но мы отправились в путешествие в самом начале сезона, в конце мая, когда цены еще не столь высоки, так что смогли себе позволить ночевки в гостевых домиках. Такие домики, опрятные и удобные, всегда оборудованы кухней, мы покупали продукты в недорогих супермаркетах и готовили сами, так что пресловутая исландская дороговизна нам особо не помешала. А с погодой нам просто очень повезло — большую часть времени светило яркое солнце! Бывали, конечно, и дождь со снегом, и холодные ветра, но мы были хорошо экипированы и не мерзли (запомнилась фраза из путеводителя: «Не берите с собой шорты в надежде на то, что станет тепло:  тепло не будет»).

Выбирать маршрут по Исландии очень просто. Есть только две возможности: объехать остров по часовой стрелке или против нее. Мы поехали по. В начале сезона есть опасность, что некоторые дороги, ведущие к интересным точкам в глубине острова, могут оказаться закрытыми из-за снега или разлива рек, но тут нам опять же повезло: весна была ранняя, и почти все интересующие нас дороги были открыты.

Ну, поехали!

Голубая лагуна, озеро Тингвадлаватн

Самолет садится в аэропорту Кефлавик в середине дня, и мы отправляемся за забронированной машиной. Мы выбрали полноприводную Suzuki Grand Vitara, хоть она и подороже, чем обычные легковые. Если просто объезжать Исландию по кругу по шоссе №1, вполне достаточно было бы и обычной машины, но мы собираемся забираться в глубину острова по грунтовым дорогам и штурмовать броды через горные реки, так что нужен полный привод. Формальности занимают всего несколько минут, и вот мы катим в сторону Голубой лагуны, самого известного в Исландии термального комплекса.

Вообще термальные комплексы в Исландии на каждом шагу: практически в любом городке есть если не комплекс, то бассейн с теплой водой, поскольку повсеместно из земли бьют горячие источники. В большинстве случаев эту воду приходится охлаждать, так как она слишком горяча для купания. Природные источники используются здесь и для отопления.

Голубая лагуна названа так не для красного словца — пройдя по вырубленному среди черной лавы проходу, мы попадаем к озеру молочно-бирюзового цвета. Покупаем билеты и залезаем в расслабляющую теплую воду.

Дно лагуны покрыто скользким белым налетом, говорят, что это полезный для кожи кварц. Можно им намазаться, а потом смыть под горячим водопадиком, можно медленно передвигаться по белому дну между разными гротами и мостиками, но приятнее всего просто лежать в теплой голубой воде под ярким солнышком.

Понежившись в Голубой лагуне, затариваемся едой в супермаркете и едем ночевать в забронированный гостевой домик на озере Тингвадлаватн. Мы готовились к ночевкам в спартанских условиях и взяли с собой спальники, горелку и посуду, так что нам нужна только крыша над головой и какая-никакая кровать. Но домик оказывается настоящим комфортным коттеджем: тут удобные спальни с чистым постельным бельем, полностью оборудованная кухня, уютная гостиная с мягкими креслами и книгами о местных достопримечательностях.  Время достаточно позднее, но мы ужинаем, любуясь озером под закатным солнцем — в Исландии сейчас белые ночи.

Тингведлир, шерстяная фабрика Алафосс, Боргарнес, водопады Хрейнфоссар и Барнафосс

Наутро первым делом отправляемся в Тингведлир — это место разлома Атлантического хребта, где расходятся Североамериканская и Европейская геологические платформы.

Ландшафты здесь завораживающие, но место это интересно прежде всего с исторической точки зрения. На краю озера стоит большой утес, называемый «скала закона». Здесь около тысячи лет назад зародилась исландская нация, когда вожди разрозненных крупных общин первых поселенцев собрались и решили каждый год встречаться тут для решения государственных дел. Так возник Альтинг — исландский парламент, а место стало называться Тингведлир — Поля Собрания.

Мы приехали рано, и у нас есть возможность побродить в свое удовольствие по ущельям из застывшей лавы, по замшелым тропам вдоль озера, по которым когда-то шагали викинги. В тишине Тингведлир выглядит торжественно и архаично.

Когда начинают прибывать автобусы с экскурсантами, становится шумно и многолюдно, и мы отправляемся дальше, в сторону полуострова Боргарнес.

По дороге заезжаем в местечко Алафосс на старинную фабрику по выделке шерсти. Узорчатые свитера и кофты, шапки и шарфы, пледы и варежки из шерсти знаменитых исландских овечек — просто глаза разбегаются! Но примерив эту красоту, понимаем, что носить такие вещи будет весьма затруднительно, так в них сразу становится жарко.

По дороге любуемся зацветающими люпинами.

Приближаемся к городку Боргарнес, где происходили когда-то драматические события, описанные в саге об Эгиле. Рина, большой любитель и знаток исландских саг, начинает пересказывать нам ее содержание, но сага так длинна и запутанна, что она успевает рассказать едва ли половину. Я до сих пор была совершенно незнакома с этим жанром литературы, мне всегда представлялось, что сага — это эпическое повествование о великих героях и их подвигах, а оказывается, что это подробное описание жизни исландцев, истории их родов, семейных дрязг и распрей.

Идем в музей, посвященный истории первых поселенцев, часть экспозиции тут иллюстрирует сагу об Эгиле.

Немного дальше, в городке Рейкхолт — памятник Снорри Стурлусону, автору множества саг.

К вечеру добираемся до группы живописных водопадов. Хрейнфоссар в переводе значит «водопады лавы» — здесь река, протекая через лавовое поле, вырывается из него множеством потоков и ручейков. В путеводителе этот водопад назван «миленьким».

Идем прогуляться вдоль реки, тропинка вьется по нагромождениям лавовых глыб. Выше по течению находим водопад Барнафосс.

От журчащих, переливающихся под ярким солнцем ручейков не хочется уходить, так что добираемся до ночевки в фермерском доме только ближе к ночи.

Вулкан Снэфетлйокудль, прогулка в Арнастапи, переправа на Западные фьорды, тупики на скалах Латрабьярг

На следующее утро едем на запад, в сторону полуострова Снэфетлснес. Перед нами встает белый купол покрытого ледником вулкана Снэфетлйокудль. Его описывал Жюль Верн в «Путешествии к центру земли».

По дороге не раз останавливаемся полюбоваться пейзажами — белоснежной шапкой ледника,  разноцветными полосатыми холмами, красноватыми водорослями у берега.

В местечке Утритунга замечаем какое-то движение на прибрежных скалах. Нас приветствуют морские котики!

В поселке Арнастапи стоит памятник великану Бардару, мифическому герою легенд, покровителю здешних мест.

Оставляем здесь машину и идем на прогулку по тропе вдоль обрывистого высокого берега. Над скалами с причудливо изломанными краями, пронзительно крича, вьются сотни чаек.

Дорога на ледник оказывается, увы, закрытой, так что, полюбовавшись им со стороны, пересекаем полуостров поперек и берем курс на Стиккисхольмур, откуда отправляется паром на Западные Фьорды.

Весь день нас радовало яркое солнце, однако внезапно мы попадаем в полосу густейшего тумана. Похоже, что на дорогу просто село облако. Видимости ноль, но нам пора спешить к парому, так что медленно, но верно движемся в белом молоке. Вскоре туман разлетается клочьями, и мы любуемся остроконечной горой Киркьюфедль и рыбацким городком Грундарфьордур.

В Сттикисхольмуре загружаемся на паром и отплываем на Западные Фьорды.

Дорога начинает карабкаться на перевал, здесь лежит снег. Вокруг совершенно пустынно, ни души, если не считать огромной фигуры гордо глядящего вдаль моряка.

Миновав перевал, по грунтовой дороге добираемся до побережья Раудасандур с живописными песчаными косами и направляемся к местечку Брейдавик, где у нас запланирована ночевка.

На закате отправляемся на высокие скалы Латрабьярг, где обитают огромные колонии птиц. Вечером сюда слетаются самые очаровательные и забавные местные жители — тупики. Они любопытны  и бесстрашны, подпускают к себе на расстояние вытянутой руки.

Проводим в гостях у тупиков несколько часов — как хорошо, что белой ночью не темнеет! — и поздним вечером возвращаемся к гостевому домику в Брейдавике.

Водопад Диньянди, гора Гудрун

На следующее утро отправляемся в путь к водопаду Диньянди. Болотистые равнины, над которыми кружат утки и гуси, сменяются заснеженными горными перевалами. Наша машинка легко справляется с крутой грунтовой дорогой.

Огромный белый конус водопада виден издалека. Оставив машину на равнине, поднимаемся по тропе к его подножию. Кипящая белой пеной вода низвергается ярусами по ступенчатому склону, в брызгах ее горят радуги.

Вокруг камни с удивительными разноцветными узорами. Открывается широкий вид на Арнарфьордур.

Погода продолжает радовать, и спустившись к равнине, мы устраиваем пикничок с видом на водопад.

Теперь нам предстоит дальний путь к местечку Лаугар, где жила когда-то Гудрун, героиня саги о Лаксдэле. До вечера пробираемся по узкой дорожке, огибающей извилистые берега фьордов. Путь мог бы показаться однообразным, но мы не скучаем, потому что Рина без устали пересказывает нам сагу, и пытаясь уследить за хитросплетениями судьбы Гудрун, мы не замечаем, как летит время.

На закате добираемся до Лаугара. Сейчас тут нет ничего примечательного, кроме щита с рассказом о сагах и о генеалогии их героев. Нам хочется почтить это место чем-то особенным, и мы лезем на высокую гору. Но сумерки сгущаются, и вершина остается непокоренной.

Ночуем в уютном гостевом домике, расположенном неподалеку от того места, где жил когда-то викинг Лейф Эриксон, который, как говорят, когда-то первым достиг берегов Америки.

Дом викингов, слон и котики на полуострове Ватнснес, церкви в Вармахлиде и Акурейри, озеро Миватн

Наутро отправляемся в музей викингов. Главный экспонат — это длинный торфяной дом с растущей на крыше травой, точная копия жилища Лейфа Счастливчика.

Колоритная тетушка-экскурсовод у горящего очага рассказывает нам о жизни викингов и об истории их странствий и завоеваний. А потом можно самим примерить наряд викинга.

Дальше на нашем пути — полуостров Ватнснес, где в море стоит громадный каменный слон. На большинстве фотографий этого места, которые мы видели раньше, слон стоит по колено в воде. Но нам повезло — мы попали сюда во время отлива, так что можно спуститься прямо к слону и рассмотреть его со всех сторон.

Едем дальше, любуясь пейзажами северного побережья.

На Ватнснесе обитает не только слон, но и огромная колония тюленей.

Исландия интересна, конечно, прежде всего своей природой, а архитектура тут, мягко говоря, однообразная. Но по пути нам попадаются три любопытные совершенно разные церкви: старинная торфяная церковь в поселке Вармахлид, рядом  необычный храм новаторской формы, а потом —  внушительный собор с яркими витражами в городке Акурейри.

К вечеру приезжаем на озеро Миватн, где у нас запланирована ночевка. «Миватн» значит «комариное озеро». Комаров тут, действительно, целые тучи, но они, к счастью, не кусаются.

На закате идем купаться в термальный комплекс с ярко-голубой водой. Бассейн напоминает Голубую Лагуну, но здесь гораздо меньше народу. Нежимся тут до самой ночи, пока не всходит полная луна.

Кратеры Скутустадир, лавовое поле Диммуборгир, термальная площадка Намаскард, вулкан Крафла, водопад Детифосс, долгая дорога по Восточным Фьордам

Вулканическая деятельность сформировала в этих краях множество удивительных природных явлений. Отправляемся смотреть так называемые псевдократеры Скутустадир. Когда поток извергающейся лавы накрыл озеро, из-под нее наружу вырывался пар, образуя пузыри. Они застыли в виде странных кругов, напоминающих кратеры.

Другая вулканическая диковина — лавовое поле Диммуборгир. По нему проложены пешеходные тропы, и мы долго гуляем между фантастических башен и стен из застывшей лавы, представляя себе, как когда-то кипела и пузырилась здесь земля.

Здесь есть даже лавовый храм, так называемая Церковь Троллей.

После долгой прогулки пора перекусить. В кафе здесь подают хлеб, приготовленный на пару горячего источника.

Отправляемся в сторону термальной площадки Намаскард, где можно увидеть вулканическую активность в действии. Дым и пар на склоне горы можно увидеть издалека.

На термальной площадке шипят, плюются и булькают десятки грязевых и паровых вулканчиков. От земли поднимается жар, в неимоверной палитре тут смешаны красно-рыжая охра, серо-молочная грязь и желто-зеленая сера. Очень любопытное, но агрессивное и неспокойное место, долго тут не походишь — от серного запаха начинает болеть голова, а от шипения и свиста пара закладывает уши.

Неподалеку находится большой вулкан Крафла с озером в кратере. Пар вырывается из-под земли с диким ревом, как будто взлетает самолет.

Любуясь вулканическими чудесами, мы не заметили, как пролетело время. Торопимся по тряской грунтовке к Детифоссу, самому большому водопаду Европы.

Детифосс просто пугает своей мощью. В воздухе стоит густое облако брызг, а грохот воды оглушает, но мы все же подбираемся совсем близко, чтобы как следует почувствовать дыхание водопада.

День клонится к вечеру, а путь впереди еще очень даже неблизкий. К счастью, белой ночью темно не становится. Любуясь закатом, огибаем Восточные Фьорды.

В сумерках прямо на шоссе встречаем оленей.

Далеко за полночь, разбудив бедных хозяев, заселяемся в гостевой домик под ледником около Хофна. Какой яркий, насыщенный, чудесный был день!

Ледяная лагуна Йокудльсарлон, ледник Ватнайокудль, скалы Рейнисдрангар

Прямо из нашего окошка видны отроги гигантского ледника Ватнайокудль.

Неподалеку находится ледяная лагуна Йокудльсарлон — тут ледник подходит вплотную к воде, и огромные льдины, отламываясь, пускаются вплавь. Здесь можно провести с фотоаппаратом несколько часов, и пейзаж все время меняется — приплывают все новые и новые льдины, они медленно поворачиваются, всплывают и тонут.

По заливу снуют забавные лодочки-амфибии — подплыв к берегу, они выбираются на сушу на колесах.

Потревоженные туристами, в небе отчаянно кричат полярные терны.

Кое-где языки Ватнайокудля подходят прямо к трассе. Отправлямся на прогулку к леднику.

Тропинка бежит дальше, прямо на ледник, но у нас нет снаряжения, чтобы ходить по льду, так что возвращаемся назад. За окном машины тянутся километры замшелых лавовых полей и фиолетовых люпиновых зарослей.

К вечеру приезжаем в местечко Вик и заселяемся в уютный домик на ферме. Долго общаемся с очаровательными длинношерстными овцами и лошадками, которые пасутся прямо рядом с нашим домиком.

На закате едем к пляжу Рейнисдрангар, где море, разрушая утесы из вулканической лавы, создает причудливые скалы. На берегу — пещера из огромных базальтовых колонн правильной шестигранной формы, вдали виден мыс Дирхолей с каменной аркой.

Мыс Дирхолей, водопады Скогафосс и Сельяландфосс, музеи

С утра заезжаем на мыс Дирхолей, где наблюдаем, помимо живописных пейзажей, уморительную картину — утиный детский сад. Утки-мамашки, беспокойно покрякивая, ведут утят купаться.

Дальше на нашем пути  водопады и музеи. Первый из них —  водопад Скогафосс, летящий с 60-метрового зеленого утеса.

Рядом в поселке Скогар находится музей народного быта. Разглядываем уютные домики с торфяными крышами, среди которых есть церковь и школа, старинные книги, вышивки и посуду.

Старые фотографии рассказывают о местных промыслах, например, о том, как добывали птичьи яйца с высоких утесов.

Отправляемся дальше, проезжаем вулкан Эйяфьядлайокудль, наделавший недавно такой переполох.

Следующий водопад — Сельяландфосс. Он не особо мощный, но за падающей стеной воды можно пройти изнутри, с изнанки водопада.

В этих краях происходили когда-то душераздирающие кровавые семейные разборки, описанные в саге о Ньяле. Сейчас тут музей, экспозиция которого рассказывает об истории саг и о жестоком мире викингов.

Ландманналойгар, гейзеры

Теперь нам предстоит долгий путь по непростой горной дороге в заповедник Ландманналойгар, край разноцветных риолитовых гор и горячих источников. Погода хмурится, извилистую грунтовую дорогу то и дело преграждают разливы ручейков, но машина не подводит, мы медленно, но верно движемся вперед.

В конце пути, когда видна уже хижина, где нам предстоит ночевать, встречаем серьезное препятствие — тут разлилась настоящая река.

С разбегу проскакиваем брод, ура! Тут в просветах облаков выглядывает закатное солнце, и цветные горы показываются во всей красе.

Условия жизни в хижине более чем спартанские, но мы не унываем, предвкушая завтрашнюю прогулку по красотам Ландманналойгара.

Но увы! За ночь погода меняется, и проснувшись, мы видим за окошком только белую пелену снега. Меня не остановить, и пока мои благоразумные подруги гуляют по равнине, я все же лезу наверх, чтобы хоть одним глазком взглянуть в сторону дальних разноцветных гор и попытаться представить себе этот пейзаж при солнечном свете.

Дымящаяся земля под падающим снегом выглядит завораживающе.

Вернувшись к хижине, окунаемся под снегом в горячий источник.

Стараясь не унывать, пускаемся в обратный долгий путь. Что ж, есть повод приехать в другой раз для полноценного похода по Ландманналойгару!

Вернувшись на кольцевую дорогу, к вечеру добираемся до известной туристической достопримечательности — площадки гейзеров. Гейзер Строккур работает как часы — каждые пять минут в неприметной серой лужице надувается вдруг голубой пузырь, выстреливающий на несколько метров вверх фонтаном воды.

Кроме Строккура, тут есть несколько кипящих лужиц и большой гейзер по имени Гейзир (отсюда и произошло это слово), но он при нас извергаться не захотел.

Гостевой домик у нас на этот раз выше всяких похвал, тут можно расслабиться в собственном горячем источнике. Остаемся здесь на две ночи.

Водопад Гюльфосс, Центральное нагорье, термальная площадка Квераведлир

Водопадов за эту поездку мы повидали уже немало, но Гюльфосс производит впечатление. С верхней смотровой площадки водопад виден целиком, потом можно пройти по нижней тропе вдоль ревущего потока.

Исландцы очень трепетно относятся к Гюльфоссу. В начале ХХ века тут должна была быть построена электростанция, но местная жительница Сигридур Томасдоттир возглавила борьбу за сохранение водопада в неприкосновенности и победила. Сейчас на смотровой площадке стоит памятник этой суровой защитнице природы.

От  Гюльфосса грунтовая дорога ведет нас в глубину острова, на Центральное нагорье Кьолур. Здесь абсолютная пустота, тишина и спокойствие среди дальних заснеженных гор и прозрачных озер.

Мы побаивались этой дороги, но она, в отличие от грунтовки на Ландманналойгар, оказалась совсем не трудной, пролетаем ее достаточно быстро.

И вот перед нами термальная площадка Квераведлир. Здесь, как и на Намаскарде, тоже все шипит, кипит и булькает, но настроение совсем другое — умиротворяющие цвета, ветер веет свежестью, нет толп туристов.

Ну вот, основная часть нашего путешествия закончена, завтра сдаем машину. Нам хотелось бы выпить по этому поводу, но в Исландии не так-то просто купить спиртное. Его продают только в особых магазинах с весьма специфическим режимом работы.

Приходится поторопиться, но мы успеваем вернуться с Центрального нагорья до закрытия винной лавки!

Рейкьявик

На следующее утро по дороге в Рейкьявик заезжаем посмотреть известную церковь в Скалхолте, где на протяжении многих веков была резиденция епископов Исландии.

В низине у реки встречаем длинноносых удодов.

Пришло время прощаться с нашей верной машинкой. Мы так и не удосужились помыть ее после всех грунтовых дорог, и сотрудник прокатной конторы предупреждает, что она «слишком грязная для осмотра возможных повреждений», и если после мытья на ней обнаружат царапины, то нам пришлют счет.  Но мы ее не повреждали, так что не волнуемся.

Заселяемся в отель около аэропорта и едем на автобусе в Рейкьявик. Неспешно бродим по центру, покупаем подарки, гуляем по набережной.

Случайно зашли на замечательную фотовыставку, где познакомились с ее автором, пожилым симпатичным фотографом Хельги Скуласоном, любителем исландской природы. Потом, уже дома, нашли его работы в сети — просто красота!

Вечером первый и последний раз за всю поездку ужинаем в настоящем ресторане.

Рано утром на самолет — и домой!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.