По Ликийской тропе с рюкзаком — 2017

Май 2017, 8 дней, Ната

Ликийская тропа — несложный прогулочный маршрут по южному побережью Турции. Прежде чем соваться в одиночку в Фанские горы, я решила потренироваться тут, проверить новое снаряжение, а главное — испытать свои силы и понять, смогу ли я вообще тащить рюкзак со всем необходимым для автономного похода. Маршрут этот удобен тем, что можно пройти его, ночуя только в палатке, а можно, при необходимости, останавливаться в населенных пунктах по дороге. Но мне цивильное жилье не понадобилось — погода всю дорогу была отличная, а рюкзак весом в 12 кг оказался вполне по силам.

Но вот в чем я просчиталась — так это в выборе времени для похода. Я читала, что обычно на этом маршруте не слишком много народу, но на майские праздники тут просто столпотворение. В это время сюда приезжает огромное количество российских и украинских туристов, и все оборудованные стоянки для палаток оказываются забитыми под завязку. Так что Ликийскую тропу я всячески рекомендую — но в любое время, кроме майских праздников!

Авиабилеты в это время достаточно дороги, тем более что я, как всегда, собралась ехать в последний момент. Но тут нашелся отличный выход — накануне отъезда я купила за копейки горящий пакетный тур в Кемер, который оказался дешевле отдельного перелета, и у меня еще образовалось жилье для последнего дня.

 

Итак, лечу в Анталью в толпе пляжных курортников, с некоторым удивлением косящихся на мои видавшие виды походные штаны и тяжелые туристические ботинки. Трансферный автобус с комфортом довозит меня до отельчика в Кемере, с балкона которого видна вершина горы Тахталы, куда я собираюсь залезть.

Бросаю в отеле рюкзак и еду на маршрутке в Анталью — мне надо купить газ для горелки и еще кое-какие мелочи. Прошлась немножко по городу — Анталья вся в зелени и цветах, летней жары еще нет, гулять очень приятно.

Вернувшись в Кемер, собираю рюкзак для похода. Очень стараюсь уменьшить его вес, несколько раз придирчиво пересматриваю все вещи, пытаясь оставить только самое необходимое. В результате 40-литровый рюкзак весит около 10 кг, в пути прибавляется еще вода, так что получается почти 12 — что ж, как говорится, теперь попробуем со всем этим взлететь!

Оставляю все признанные ненужными вещи в отеле, прощаюсь с ним на неделю и отправляюсь в путь. Доезжаю на маршрутке до ближайшего поселочка Гёйнюк, тут вдоль живописного каньона проложена прогулочная тропа для отдыхающих. Все идут налегке, в шлепках и шортах, и с сочувствием поглядывают на меня, пыхтящую с непривычки под рюкзаком. Но виды вокруг отличные, я потихоньку приспосабливаюсь к весу и перестаю его замечать.

Тропа бежит по краю каньона, на дне которого — речка, образующая озерца и водопадики.

В конце прогулочной дорожки — живописное бирюзовое озеро.

Вернувшись немного назад, сворачиваю в лес по указателю «Lykia Yolu». Тропа начинает карабкаться в гору, иду совсем медленно, «slowly-slowly», как учили меня непальские портеры, и потихоньку выбираюсь на лесистый хребет.

День клонится к вечеру, вокруг полно полянок, где можно было бы поставить палатку, но тут нигде нет воды, так что надо идти дальше. Тропа петляет вверх-вниз по густому сосновому лесу. Встречаю родничок, где можно наконец напиться, но место для стоянки рядом с ним уже занято. В сумерках, изрядно уставшая с непривычки, добираюсь до речки, где уже расположились на отдых многочисленные компании туристов. С некоторым трудом нахожу свободное место в сторонке и начинаю осваивать свои обновки — новую легкую палатку-однушку и горелку. Насколько же удобнее стало туристическое оборудование по сравнению с временами нашей юности, когда приходилось таскать тяжелые брезентовые палатки, а о горелках мы и не слыхивали! Теперь палатка весит всего килограмм и ставится несколькими движениями, а вода закипает за две минуты. Конечно, все эти современные прибамбасы недешевы, но надеюсь, они позволят мне ходить по горам много лет. Развожу для красоты костерок, завариваю супокашку и чай, наслаждаюсь запахами хвойного леса и журчанием речки.

С утра начинаю подъем вдоль горной речки. Кое-где приходится прыгать по валунам. Останавливаюсь искупаться — вода холодная, но окунуться в жаркий день очень приятно.

К середине дня подъем заканчивается, тропа ведет меня по густому лесу. Вокруг яркие цветы и множество черепах — приходится смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о них.

Открываются виды на дальние горы, на вершинах которых еще лежит снег. Туда мне предстоит залезть.

Останавливаюсь на ночевку на окраине поселка Гедельме в тени толстенного древнего платана. Тут оборудована удобная полянка для палаток, но народу опять столько, что вечером трудно уснуть под громкие вопли и песни.

Весь следующий день тропа карабкается потихоньку вверх, к подножию горы Тахталы. Лес расступается, вершина потихоньку становится все ближе. Черепахи продолжают бросаться под ноги.

Вдоль тропы то и дело встречаются родники, так что много воды можно с собой не тащить. Кое-где оборудованы удобные площадки для отдыха, даже с кожаными креслами!

В деревеньке Яйла Куздере остановилась передохнуть в кафешке. Есть по жаре неохота, но свежевыжатый апельсиновый сок просто прекрасен.

Подъем становится круче, лес меняется — вместо сосен теперь вокруг елки. Вдоль тропы цветут горные пионы.

Вечереет, и я подумываю о ночлеге. Собиралась дойти до большой поляны, откуда начинается крутой подъем на Тахталы, но там, наверняка, опять окажется куча народу, а так хочется побыть в горах в тишине! Примечаю плоское местечко у тропы неподалеку от речки, моя однушка тут поместится, а больше никто не влезет — то, что надо. Ставлю палатку, развожу костерок и весь вечер наслаждаюсь закатом в одиночестве.

В сумерках с равнины наползают облака, становится прохладно — уже чувствуется высота.

Встаю совсем рано — путь на вершину Тахталы неблизкий, и мой сегодняшний маршрут удлинился из-за того, что я накануне остановилась на ночевку раньше времени. Кофейку для бодрости, потом вперед и вверх.

Прохожу огромную поляну, на которой копошится множество туристов — как же хорошо, что я не пошла сюда ночевать! — и начинаю подъем по крутой каменистой тропе. Побаивалась этого подъема, но он оказывается совсем не страшным, если не торопиться и идти в таком темпе, чтобы не терять дыхания.

Растительность вскоре заканчивается, вдоль тропы начинают попадаться островки снега.

Хотела снять тут селфи, но они у меня совсем не получаются, так что вот фото моего рюкзака.

Далеко вверху видна кабинка фуникулера, мне туда.

В камнях ухитряются цвести мелкие цветочки.

Погода, бывшая с утра совершенно безоблачной, начинает меняться, над дальними хребтами собираются облачка причудливой формы, задувает сильный ветер.

И вот я выбираюсь к вершине Тахталы. Тут — хлоп! — вся картинка совершенно меняется, после диких пустынных гор я внезапно оказываюсь в толпе нарядных цивильных курортников, которые поднялись сюда со стороны моря на фуникулере. Вокруг шум и гам, все фотографируются, пьют пиво, покупают сувениры и галдят.

Я знала, конечно, про фуникулер, но такой контраст оказался все же неожиданным. Ну что ж, надо воспользоваться благами цивилизации — отдыхаю в мягком кресле с чашечкой хорошего кофе. Тем временем облака сгущаются, начинается дождь, так что возможность посидеть в кафе под крышей оказывается весьма кстати. К сожалению, тучи не дали возможности полюбоваться видом с вершины Тахталы, море удалось увидеть только в дымке между облаков.

Переждав дождик, отправляюсь обратно вниз. Сгустившиеся тучи меняют пейзаж.

После спуска с вершины мне надо найти тропу, уходящую влево, на Бейчик. На maps.me она есть, но найти ее не получается. Долго мыкаюсь по каменистым осыпям, потом иду просто наугад, но упираюсь в обрыв. Приходится подниматься обратно и снова искать… Дождик то накрапывает, то прекращается, от бестолковых метаний вверх-вниз я уже начинаю унывать, но постепенно все же сползаю все ниже и ниже, и наконец выбираюсь на какое-то подобие тропинки, а вскоре появляются и долгожданные красно-белые метки. Вскоре они выводят меня к речке, где я и решаю остаться на ночевку в густом лиственном лесу, ставлю палатку на толстом мягком ковре из прошлогодних опавших листьев.

С утра — яркое солнце, от вчерашнего уныния не остается и следа, бодренько сбегаю по крутой тропинке вниз до Бейчика.

Вокруг опять множество черепах. У них сейчас пора любви. Они, оказывается, совсем не медлительные, и если хотят, могут бегать очень быстро. Присев на камешке отдохнуть, наблюдаю, как тщедушный кавалер гонится за своей корпулентной дамой и, наконец, достигает своей цели.

После вчерашних трудностей сегодня — просто день отдыха. Тропинка плавно спускается вниз, радуя прекрасными видами. Кругом зелень и цветы.

Выхожу к поселку Улупинар, где местные жители разводят форель, устраивая запруды на реке. Повсюду ресторанчики, где угощают этой форелью. Отдыхающих привозят сюда с побережья на экскурсионных автобусах, кругом нарядные дамы на каблуках и мужчины в белоснежных рубашках. Решаю тоже полакомиться рыбкой и направляюсь к одному из ресторанов. Охранник на входе, издалека завидев, как я свернула с основной тропы и решив, что я ошиблась дорогой, машет мне: «Не сюда, туристам дальше!» Нет, мне именно сюда, и хоть нет возможности соблюсти дресскод, я смело прохожу со своим рюкзаком и растягиваюсь на диванчике в ожидании обеда.

Ресторанчик стоит прямо на воде, тут веет прохладой от водопадиков и прудов. Вокруг бродят утки и гуси, которые очень интересуются принесенными мне лепешками. Форель просто великолепна, особенно после нескольких дней на одних супокашках.

После плотного обеда двигаться трудно, но мне пора, путь впереди еще неблизкий. Начинаю подъем к огням Химеры. Здесь на склонах горы из-под земли выходит природный газ, который горит при соприкосновении с воздухом, так что образуется множество постоянно пылающих факелов. Особенно красивы они в темноте, так что я запланировала ночевку на Химере, чтобы полюбоваться ее огнями.

Подъем довольно длинный, но не крутой, и к вечеру я выбираюсь к перевалу. Поодаль виднеются язычки пламени.

По легенде, здесь обитало огнедышащее чудовище по имени Химера, наводившее страх на окрестных жителей, пока воин Беллерофонт не поразил его из лука.

Тут нет источников воды, поэтому туристы обычно не остаются здесь на ночевку. Но мне много воды не надо, я набрала себе два литра в источнике по дороге, так что ставлю палатку на каменистой площадке и спешу к огням. Это удивительное зрелище! В темноте становятся видны маленькие языки пламени сбоку от основных огней, они переливаются всеми оттенками оранжевого и синего цвета.

Здесь довольно сильно пахнет газом, но в стороне, у моей палатки, запах совсем не чувствуется, так что спокойно сплю всю ночь под боком у огнедышащей Химеры.

С утра спускаюсь на другую сторону горы к нижним огням. Тут факелы побольше,  местные греют на них чай и жарят хлеб.

Спускаюсь в прибрежный поселок Чирали, разглядывая по дороге диковинные цветы кактусов.

Выхожу на огромный песчаный пляж и с наслаждением окунаюсь в море. Вдоль пляжа тянется череда кафешек. Если что-нибудь там купить, можно сколько угодно валяться рядом на шезлонге. Загорала тут несколько часов со стаканом свежевыжатого апельсинового сока, а потом меня еще — о счастье! — пустили в душ при кафешке.

Ближе к вечеру, когда спадает жара, отправляюсь смотреть развалины античного города Олимпоса. Он расположен в тенистой бухте по берегам горной реки. От города осталось немного, но погулять среди живописных руин очень приятно.

Дальше, судя по рассказам путешественников, Ликийская тропа ведет вдоль моря и становится менее интересной. У меня остался всего один день, а мне хочется побывать у живописного маяка Гелидония, но дойти туда за день я точно не успею. Решаюсь на неспортивный шаг — подъехать на машине до поселка Караоз и обойти за завтрашний день весь мыс Гелидония до городка Адрасан, посмотрев по дороге маяк. Путь этот неблизкий, больше 20 километров, с приличными перепадами высоты, но я уже привыкла к ходьбе с рюкзаком, и это меня не пугает.

На выходе из Олимпоса полно таксистов, и через полчаса я в Караозе. Отхожу от поселка по тропе вдоль берега моря и у родника в лесу устраиваюсь на ночевку. Эта часть Ликийской тропы, к счастью, не столь популярна у туристов, и народу тут немного.

Вечереет, выхожу на берег искупаться и полюбоваться закатом. Море совсем теплое.

Тропа вокруг мыса Гелидония весь день прыгает вверх-вниз по скалам над морем.

В середине дня выхожу к маяку. За ним виднеется целый архипелаг островков.

Дальше дорога становится совсем пустынной, на всем пути до Адрасана встретила только пару туристов. Хотя, на мой взгляд,это один самых живописных участков Ликийской тропы. Островки поворачиваются то одним, то другим боком, по мере того, как минуешь их.

К вечеру, изрядно уставшая, но очень довольная, выбираюсь к Адрасану.

Долго стояла на шоссе, пытаясь поймать попутную машину, но поселок совершенно пустынный, вечером никто не едет в сторону Кемера. Пришлось идти до центра и искать такси.

И вот я возвращаюсь в свой покинутый неделю назад отель в Кемере. Горячий душ и чистые простыни кажутся невиданной роскошью.

Следующее утро провожу как обычный курортник — загораю на людном кемерском пляже, покупаю домой турецкий яблочный чай и сладости, брожу по сувенирным лавкам, и вот трансферный автобус везет меня в аэропорт. Что ж, пробный тренировочный поход оказался удачным — палатка, горелка и мои плечи выдержали испытания, можно собираться в высокие горы!

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.