По Сагарматхе с рюкзаком — 2017

Октябрь — ноябрь 2017, 22 дня, Ната

Когда мне исполнилось 50, я поняла, что пора исполнять несбывшиеся мечты, и обошла вокруг Аннапурны. Это оказалось так здорово, что я крепко подсела на горные походы. Так что при первой возможности я вновь отправилась в Непал, в надежде пройти трек «Три перевала» в Сагарматхе.

Сагарматха — Мать Небес — так непальцы называют Эверест. И местность вокруг, национальный парк, по которому проходит множество красивейших треккинговых троп. Пожалуй, простому пешеходу нигде больше в мире нельзя так близко подобраться к высочайшим вершинам без всяких альпинистских навыков и специального снаряжения.

Пролог »

Михаил Лермонтов. Из поэмы «Мцыри»

 

Я видел горные хребты,

Причудливые, как мечты,

Когда в час утренней зари

Курилися, как алтари,

Их выси в небе голубом,

И облачко за облачком,

Покинув тайный свой ночлег,

К востоку направляло бег —

Как будто белый караван

Залетных птиц из дальних стран!

И было сердцу моему

Легко, не знаю почему.

Мне тайный голос говорил,

Что некогда и я там жил.

 

Почему-то подавляющее большинство туристов в этом районе идет просто напрямик к базовому лагерю Эвереста. Там они гордо фотографируются у таблички, ставя галочку: «Я тут был!» и тем же путем возвращаются обратно. Между тем в самом по себе базовом лагере ничего особо интересного нет, оттуда даже Эверест не виден, он скрыт за ближайшими, тоже высокими, горами.

Мне же хотелось побродить вдоволь в тех краях, и я выбрала трек «Три перевала», который большим полукругом выводит к подножию Эвереста через красивейшее местечко Чуккунг и перевал Конгма Ла, потом через  перевал Чо Ла ведет к высокогорным озерам Гокио, после чего через третий перевал Ренджо Ла возвращается по кругу обратно. По дороге можно еще залезть на три видовые вершинки — Чуккунг Ри, Кала Паттар (откуда лучше всего виден Эверест) и Гокио Ри. Путь этот непростой, потому что приходится около десяти дней находиться в высокогорье, на 4500+. Перевалы в зависимости от погодных условий не всегда бывают проходимы, но маршрут хорош тем, что позволяет при необходимости обойти их по долинам.

По опыту похода вокруг Аннапурны я уже хорошо понимала, что человек предполагает, а гималайская погода располагает, поэтому заготовила несколько вариантов прохождения маршрута  –  и через перевалы, и в обход. Погода оказалась ко мне благосклонной, так что удалось пройти все три перевала и залезть на три пятитысячные вершинки. Как это получилось, можно увидеть на карте вот тут (увеличивается, если кликнуть; мой путь показан фиолетовым цветом).

Для заброски на трек и обратно народ обычно пользуется местным авиарейсом Катманду — Лукла. Но это недешево, а главное — очень ненадежно, поскольку эти самолетики летают только при ясном небе, а в плохую погоду можно просидеть в Катманду (или в Лукле на  обратном пути) несколько дней, ожидая вылета. Другой вариант — ехать из Катманду на джипе до поселка Паплу, откуда до Луклы пешком 4-5 ходовых дней. Я долго думала, как поступить,  и в результате заранее купила авиабилет только из Катманду в Луклу, а с обратной дорогой решила разбираться по ходу дела, в зависимости от погоды и обстоятельств. Мне не хотелось тратить резервные дни на сидение  в Лукле в случае нелётной погоды (или в Катманду в случае лётной), гораздо приятнее было бы пройти обратно пешком до Паплу, но я не была уверена, что на это хватит времени. Оказалось, что хватило.

Катманду – Лукла – Ток Ток

Самолет садится  в 9.30 без опоздания, очередь за визой и паспортный контроль я удачно проскакиваю в первых рядах, рюкзак со мной в ручной клади, так что багажа мне ждать не надо – и вот около десяти утра я выхожу в знакомую, пыльную и веселую толчею Катманду. Билет в Луклу у меня на завтрашнее раннее утро, но я хочу попробовать – чем кто-то там не шутит – улететь сегодня: небо ясное, самолеты в Луклу должны летать вовсю, вдруг найдется лишнее местечко? А завтра – кто знает, что будет с погодой!

В местном терминале начинаю долго и путано объяснять свою ситуацию, но сотрудник Tara Air, глянув на  билет, останавливает мои речи: «Минуточку!», тут же звонит куда-то и печатает посадочный талон. Буквально за руку меня проводят через проверку безопасности (бдительные непальцы отыскивают и отбирают зажигалку. Хорошо, что не повезла горелку с пьезоподжигом!), бегом через зал ожидания, и вот, не успев опомниться, я засовываю в уши вату и грызу конфетку в кабине крохотного самолетика, наполовину забитого какими-то  мешками и коробками с надписью «Lukla».  Ррраз – и полетели!

Выдыхаю, расслабляюсь, любуюсь проплывающим за окном пейзажем, похожим на кадры из кинофильма. Тут до меня начинает доходить, что поддавшись стремительной волне удачи, я не успела в Катманду сделать две важные вещи: оформить документы на трек и снять деньги в банкомате. Вопрос с документами меня не очень волнует – я читала, что вроде бы все можно оформить и прямо на треке, в  Монжо. А вот без денег, боюсь, придется туго – с собой у меня только сто с небольшим долларов наличными в качестве НЗ, остальные деньги на карточке, и я понятия не имею, как обстоят дела с банкоматами в Лукле и в Намче. Я рассчитывала снять деньги в банкомате, который расположен еще до паспортного контроля в аэропорту Катманду, но он не работал.

Так что, приземлившись через полчаса в Лукле, первым делом отправляюсь на поиски денег. Выясняется, что ближайший банкомат – в Намче, а в Лукле можно получить наличные в банке, сделав платеж через терминал. Но тут недавно отключили электричество, так что связи с терминалом нет. Решаю подождать, может, включат, отправляюсь пока смотреть, как самолетики прыгают в пропасть с обрыва, разогнавшись по взлетной полосе.

Электричество вскоре появляется, но терминалу не нравится моя карточка! Совсем недавно я пользовалась ею в Шардже на пересадке, там все было ОК. Долго и нудно дозваниваюсь до Сбербанка и долго на них ругаюсь, обещают сейчас же все поправить. Тут электричество опять отключается…   В общем, когда я наконец получаю вожделенную пачку рупий, вывод мне совершенно ясен: в Непал надо брать наличные доллары, не полагаясь на карточки. С обменом валюты тут проблем  нет.

И вот наконец  я на тропе, поход начинается. Дорожка как-то не по-непальски плавно идет слегка вниз, я жмурюсь на мягком солнышке, разглядываю причудливые буквы высеченных на камнях мантр,  вдыхаю запах травы и дыма и только сейчас ощущаю – ура, я снова здесь, в горах!

Рассчитывала в первый день дойти до Монжо, но из-за мороки с банком потеряла много времени, да и подустала с непривычки, так что вскоре после Пакдинга начинаю подыскивать место для ночлега. Останавливаюсь в местечке Ток Ток – симпатичный лодж стоит у изгиба речки. Сейчас разгар сезона, и я думала, что везде будет полно народу, но  оказываюсь тут единственной гостьей. Горячий душ, небольшая стирка.  На ужин – дал бат и имбирный чай, по которым я так соскучилась.

Tок Ток — Намче Базар. Акклиматизационный выход к смотровым площадкам над Сьянгбоче

Просыпаюсь на рассвете, по утреннему холодку бодро топаю вдоль реки,  в голове крутятся строчки – В поход, беспечный пешеход, уйду, избыв печаль…

На входе в Монжо останавливаюсь купить пермит. На тропе уже много народу, приходится ждать, пока руководитель  корейской группы оформляет бумаги на всех своих подопечных. И дальше, через череду симпатичных деревушек, мимо камней, расписанных мантрами.

И вот передо мной знаменитые подвесные мосты, за которыми начинается затяжной крутой подъем к Намче Базару. Помню, когда я увидела их в первый раз в фильме «Эверест», подумала, что сама никогда бы не отважилась ступить на такой. А на самом деле вовсе не страшно – ветер треплет разноцветные флажки, сверкает на солнце речка и дальние снежные вершины, мост пружинисто и весело  подпрыгивает под ногами.

А дальше – тот самый подъем. Вспоминаю науку ходьбы «slowly-slowly», которой я училась на треке вокруг Аннапурны.

Медленно-медленно, но как-то незаметно выбираюсь к смотровой площадке, откуда впервые виден Эверест.

А там уж и до Намче недалеко.

Пробираюсь через пеструю толкотню крутых торговых улочек на противоположную сторону подковы Намче, чтобы найти лодж с хорошим видом из окна. Бросаю рюкзак в прогретой солнцем комнатке и отправляюсь гулять налегке.

Сначала вниз – к ступе.

А потом наверх – к гомпе. В ее внутреннем дворе – неожиданная картина: компания местных ребятишек бойко отплясывает под попсовую музычку. Присмотревшись, понимаю, что они не просто пляшут, а репетируют довольно сложный танец с разными притопами и прихлопами.

Поаплодировав им, сажусь перекусить на открытой террасе соседнего лоджа с прекрасным видом, заказываю свое любимое непальское блюдо apple fritters – кружочки яблок, обжаренные в тонком слое теста (открыла их для себя в прошлом году в Марфе). Почему-то дома у меня ни разу не получилось приготовить их так же вкусно, как тут, сколько я ни пыталась.

Расслабляться особо времени нет, пора слазить куда-нибудь повыше для акклиматизации, пока не стемнело.

Без рюкзака дело идет веселее, поднимаюсь к Сьянгбоче и, перейдя взлетную полосу, подхожу к ступе, откуда видны Эверест и Ама Даблам.

Виды прекрасны, но вокруг полно народу, гид вещает что-то про Эверест, туристы гомонят и щелкают фотоаппаратами. Хочется побыть в тишине, и пройдя чуть дальше, я сворачиваю на незаметную тропинку вправо и вверх, забираюсь на пригорок и тут уже долго-долго сижу, наблюдая, как удлиняются синие тени ближних гор и облака окутывают дальние снежные вершины.

В наступающих сумерках спускаюсь в Намче.

А после ужина – сюрприз: дверь лоджа внезапно распахивается, слышится бодрая музычка, и в столовую вваливается толпа ребятишек, которых я видела у гомпы. Оказывается, они  репетировали  не просто так, а для показательных выступлений перед туристами. Отплясывают пару танцев, треккеры одаривают их денежками, а хозяйка лоджа – конфетами, и они отправляются на свой промысел к следующим лоджам.

Намче Базар — Кунде — Мемориал Хиллари — Кумджунг — Форце Тенга

Сегодня надо устроить акклиматизационный день – забраться куда-нибудь повыше, а потом спуститься и переночевать на той же высоте для профилактики горной болезни. Путеводитель предлагает пройтись по деревням шерпов – Кунде и Кумджунгу, а потом вернуться в Намче. Но мне неохота оставаться в шумном и многолюдном Намче на вторую ночевку.  Может, удастся пройти вперед по маршруту так, чтобы переночевать не слишком высоко? Покумекав над картой, нахожу вполне приемлемую точку – Форце Тенга, она  немного повыше Намче, но надеюсь все же, что обойдется без горняшки. А если дотуда не дотяну, можно будет остановиться в Кензюме.

Так что рюкзак на плечо и вперед, с первыми лучами солнца выхожу из Намче.

По вчерашней дорожке через можжевеловые заросли поднимаюсь опять к Сьянгбоче.

Поздоровавшись с симпатичным яком, сворачиваю в сторону Кунде и замираю перед открывающейся панорамой.

В конце деревни на склоне горы – монастырь. Гомпа открыта, захожу посмотреть.

В ячейках хранятся священные тексты.

В монастыре так хорошо, уходить не хочется. Присаживаюсь посидеть на солнышке у входа, монахи угощают меня чаем с молоком. Расспрашиваю, как пройти к мемориалу Хиллари – я читала, что оттуда открываются прекрасные виды, но навигатор почему-то это место не знает. Оказывается, тропинка туда идет прямо от монастыря.

Оставляю рюкзак и налегке иду вдоль склона горы по прогретому солнцем сосновому лесу. Из-за ветвей выглядывают Ама Даблам и Эверест. Меня просто захлестывает красотой, хочется идти и идти без конца по этой солнечной тропинке.

На вершине холма – мемориальные чортены в память Эдмунда Хиллари, его жены и дочери. Внизу видны Сьянгбоче и Намче.

Здесь так хорошо, что забываешь о времени, могла бы весь день тут просидеть, но сзади из долины начинают подбираться облака, и я понимаю, что пора двигать. В два счета добегаю обратно до монастыря, забираю рюкзак и топаю вниз, к Кумджунгу.

Останавливаюсь перекусить в рекомендованной  Everest Bakery – яблочный пирог тут действительно прекрасен. Силы, вроде, еще есть, так что решаю не спускаться на ночевку в Кензюму, а топать дальше поверху. Тропинка бежит по склону через заросли желтых и рыжих по осени кустарников.

За поворотом передо мной, как карта, разворачивается панорама будущего пути: слева, на высоком гребне – Монг, мне предстоит туда вскарабкаться, а потом спуститься в ущелье к Форце Тенга; завтра я поднимусь оттуда к Форце, который виден на небольшом плато прямо по центру, и пойду верхней тропой по левой стороне ущелья в сторону Пангбоче, при этом придется пожертвовать посещением монастыря в Тенгбоче, который чуть виднеется справа на темно-зеленом поросшем лесом холме под  Ама Даблам.

Подъем к Монгу дается с большим трудом. Силы разом кончились, наваливается усталость, я все чаще присаживаюсь отдохнуть, а Монг как маячил где-то сверху вдалеке, так и не думает приближаться!

На последнем издыхании дотягиваю до домиков на вершине холма и падаю отпиваться имбирным чаем в лодже у старинной ступы.

Ну а вниз – совсем другое дело, можно спускаться вприпрыжку по каменным ступенькам. Но пока я отдыхала в Монге, все вокруг затянуло густым туманом, и полюбоваться видами ущелья на спуске не удается.

Любуюсь зато встречными яками – им тоже нелегко на крутом подъеме к Монгу!

Спустившись к речке, надеюсь вскоре увидеть деревушку Форце Тенга, но из-за деревьев  показывается один-единственный домик-лодж. И в нем безнадежно нет мест. Мне предлагают ночевку в крохотной комнатке на общих нарах, где уже расположилась многочисленная компания непальцев. Нет, так дело не пойдет, решаю попытать счастья дальше – говорят, неподалеку есть еще один лодж. Тут – ура! – мне достается последняя комната.  Хозяйка сразу скатывает и уносит матрас и одеяло со второй кровати – тому, кто придет позже, придется ночевать на этом матрасе в столовой.

Горячий душ, вкусный ужин, теплый спальник – казалось бы, что еще нужно для счастья и крепкого сна? Но заснуть никак не могу, ворочаюсь с боку на бок, в голову лезет какая-то страшная и мерзкая чушь. Видимо, я все-таки перебрала сегодня с высотой и нагрузкой, и меня догоняет горняшка. Голова не болит, но бессонница для меня непривычна и мучительна, так что приходится выпить припасенное на такой случай легкое снотворное.

Форце Тенга — Пангбоче

Выспалась в результате нормально, так что бодренько преодолеваю пугавший меня подъем из ущелья и выхожу в Форце. Вся деревня перегорожена длинными каменными заборами, и путь между ними найти непросто. Немножко поплутав, выхожу наконец на верхнюю тропу вдоль склона, потихоньку набирающую высоту.

Путь до Пангбоче недлинный и несложный, но я иду очень медленно, потому что виды вокруг  такие, что просто невозможно не останавливаться на каждом шагу. Меня охватывает какая-то  эйфория, я не замечаю ни рюкзака на плечах, ни крутых подъемов, хочется просто остановить время среди этой красоты.

А вот и Ама Даблам выглядывает из-за поворота.

Ама Даблам все ближе, открывается вид на широкую долину, там, внизу, Пангбоче.

В Пангбоче решаю не останавливаться в верхней части поселка, а спуститься на ночь пониже, т.к. боюсь  горняшки. Посидев у старинной гомпы, слезаю вниз по крутым тропинкам и снова, как в Форце, упираюсь в сплошные каменные заборы. Лают собаки, из-за изгородей кто-то мычит и хрюкает, но людей как назло нет, спросить дорогу не у кого. Как-то не получается у меня ходить по непальским поселкам! Приходится выбираться обратно к гомпе и идти в обход.

Заселяюсь в лодж в Нижнем Пангбоче, пью чай и отдыхаю. Хотела погулять немножко по округе, но, как обычно к вечеру, все затягивает туманом. За ужином знакомлюсь с Юлей из Москвы, она тоже идет в одиночку «Три перевала». Признаемся друг другу, что перевалов мы побаиваемся, и договариваемся, что если будет тяжко, в Чуккунге объединимся и пойдем через Конгма Ла вместе, а может, и портера на двоих возьмем.

Пангбоче — Дингбоче. Акклиматизационный выход в сторону Нангкартсанга

Встала довольно поздно – сегодня путь не длинный, торопиться некуда.

Дорожка от Пангбоче до Дингбоче – приятная прогулка вдоль реки.

Прохожу развилку, где большинство треккеров сворачивают левее на Фериче, в сторону базового лагеря Эвереста. Ну а мне правее, на Чуккунг. Наконец я на тропе одна, меня обгоняют только яки.

В Дингбоче собиралась остановиться в рекомендованном  лодже Snow Lion, о котором много читала в отчетах. Но хозяйка разводит руками – мест нет.  Прохожу в самый конец деревни, заселяюсь в отличный новый Bright Star с солнечной террасой и шикарным видом на Ама Даблам. Отсюда ее прямо не узнать!

Планируя маршрут, я предполагала сделать в Дингбоче дневку для акклиматизации, слазить на следующий день на вершинку с непроизносимым названием Нангкартсанг. Но я пришла сюда рано, уже пообедала и отдохнула, а времени еще 12 нет. Попробую-ка я подняться на Нангкартсанг сегодня, а дальше – как пойдет, может быть, отправлюсь  завтра сразу в Чуккунг.

Налегке бодренько залезаю к смотровой площадке с флажками и долго сижу, любуясь окрестностями.

Но тут задувает сильный ветер, и когда я начинаю подниматься выше, стремительно налетают облака, до сих пор спокойно лежавшие внизу. Буквально за несколько минут картинка полностью меняется, и я понимаю, что лезть дальше смысла нет,  в густом тумане ничего не видно, не заблудиться бы тут вообще!

Спускаюсь обратно в Дингбоче, устраиваю душ и стирку. Облака постепенно рассеиваются, и весь вечер, одевшись потеплее, я сижу на открытой терраске лоджа прямо перед Ама Даблам.

Дингбоче — Чуккунг. Акклиматизационный выход в сторону базового лагеря Айленд Пика

С утра долго прислушиваюсь к себе, никаких симптомов горной болезни не обнаруживаю и решаю не оставаться в Дингбоче на вторую ночевку, а идти потихоньку в Чуккунг.

Тропинка полого поднимается через заросли  красных и желтых кустов.

Высота уже больше 4500, идти нелегко, двигаюсь совсем медленно и часто останавливаюсь. Вскоре растительность практически заканчивается, вокруг только камни, песчаные осыпи и снег на дальних склонах.

Ама Даблам опять повернулась другим боком и стала неузнаваемой.

И вот постепенно передо мной вырастает черная зубчатая стена Нупцзе, показывается Айленд Пик  и разворачивается грандиозная панорама Чуккунга.

Собиралась остановиться в рекомендованном лодже Chhukhung Resort, но там остались только комнатки с окнами во внутренний двор, а мне хочется любоваться видами. В нескольких других больших лоджах вообще нет мест. Приходится заселяться в маленький невзрачный лодж посередине деревни, условия тут весьма скромные, но зато прямо перед моей дверью площадка с роскошным видом, где я тут же усаживаюсь пить чай прямо напротив Ама Даблам.

Отдохнув, отправляюсь налегке для акклиматизации в направлении базового лагеря Айленд Пика. Тропа идет по каменистому гребню, потом выводит в широкую долину.

Виды прекрасны, но внезапно, как накануне, поднимается порывистый ветер и  долину мгновенно затягивает густым туманом. Какое-то время еще я упрямо топаю вперед, но вскоре понимаю, что пора возвращаться – ветер сбивает с ног, и вокруг ничего не видно.

На обратном пути встречаю Юлю, с которой мы познакомились в Пангбоче. Увы, она неважно себя чувствует, сильно кашляет, поэтому через Конгма Ла не пойдет, будет добираться в Лобуче в обход, через Дингбоче. Очень надеюсь, что она быстро поправилась, и все у нее сложилось удачно!

Чуккунг Ри

Сегодня мне предстоит первый серьезный подъем на высоту больше 5000 м – полезу на вершинку Чуккунг Ри. Выхожу пораньше, но из долины уже подбираются облака! Неужели, как в предыдущие два дня, они не дадут мне полюбоваться видами? Но хозяин лоджа успокаивает меня – говорит, что часов до 11 они не должны затянуть небо. Что ж, надо поторопиться.

Поплутав немножко на выходе из деревни и перебравшись через ручей по обледеневшим камешкам, выхожу на тропу, ведущую к вершине.

Идти налегке совсем не сложно, но я постоянно торможу, оборачиваясь и застывая надолго перед открывающимися видами.

Выбираюсь к смотровой площадке с турами, тут просто дух захватывает! Не знаю, сколько я тут просидела, просто потеряв счет времени, как будто растворившись среди гор, синевы и солнца. Это было просто счастье. Опомнилась только, когда облака все же подобрались и стали стремительно затягивать все вокруг.

Ледник Ама Даблам.

Айленд Пик, за ним виднеется Макалу — пятая вершина мира.

Озеро Имжа Тшо.

Ледник Нупцзе, вдали видна треугольная вершина Пумори.

Остаток дня провожу в лодже, который уже стал для меня обжитым и милым. Ложусь спать рано, но долго ворочаюсь с боку на бок, меня одолевают страх и беспокойство. Завтра первый перевал!

Чуккунг — Конгма Ла — Лобуче

Погода с утра отличная, облаков вообще не видно, хозяин лоджа всячески ободряет меня и желает удачной дороги. Тропинка полого поднимается вдоль склона, потом сворачивает в долину и начинает петлять по нагромождению  камней.

Перебираюсь через ручей, сворачиваю влево, начинается крутой затяжной подъем. Ух, мало мне тут не показалось! Моя тактика медленного хода уже не помогает – медленнее некуда, но двигаться все же надо. Еле-еле ползу, пыхтя, останавливаясь на каждом зигзаге бесконечной и беспощадной тропинки. Черные слоистые камни крошатся и осыпаются при каждом шаге. Красот уже никаких не замечаю, просто механически переставляю ноги.

Но все на свете когда-нибудь кончается, и вот на последнем издыхании я выползаю на пологое плато с озерцом. Тут отдыхает пожилой треккер-фотограф из Голландии и несколько яков. Я рада встрече – неуютно было ползти по этой трудной дороге в полном одиночестве. Перевожу дух, вместе с новым попутчиком мы долго снимаем яков со всех сторон. Потом он уходит вверх, а я еще долго не могу найти в себе сил поднять рюкзак и двинуться следом…

Подъем продолжается, уже не такой крутой, как прежде, и выводит меня к озерам, лежащим под перевалом.

Идти становится повеселее – меня ободряет невесть откуда взявшаяся рыжая собачка, резво скачущая большими кругами вдоль тропинки. Угостить ее мне нечем, но она, похоже, просто хочет составить мне компанию.

И вот финальный взлет, опять крутой и трудный. Передвигаю ноги с трудом, сверху мне машет давешний голландец, который уже давно расположился на гребне и готовит обед на горелке. Уф, неужели я наконец тут!

Долго отдыхаю, неторопливо пью чай, беседую с попутчиком и с собачкой. Весь оставшийся на сегодня путь виден как на ладони – мне предстоит спуститься с перевала, перейти ледник Кхумбу и заночевать в Лобуче – вон виднеются его крохотные домики.

Голландец быстренько собирается и двигает вниз, а я все сижу в блаженном расслаблении, думая, что самое трудное позади, торопиться некуда, до Лобуче-то рукой подать!

Спуск, однако, оказывается долгим и непростым. Тропа то и дело теряется в курумниках, кое-где скользко, и прыгать с камня на камень у меня не получается. Иду медленно, подстраховываясь палками.

Спускаюсь к морене, когда день уже начинает клониться к вечеру. Меня приветствует красотка Пумори.

Внезапно налетают облака, и серую стену морены затягивает туманом. Вскарабкиваюсь наверх, тропинка начинает петлять во все стороны и вверх-вниз по нагромождениям ледяных глыб.  Вскоре она совершенно теряется в серых камнях. Maps.me показывает путь где-то в стороне, видимо, тропинка тут постоянно меняется из-за движения ледника. Иду, ориентируясь по каменным турам, но вдруг они пропадают, следующих не видно, и куда двигаться дальше – непонятно.

Путь преграждает мрачная серая  река, ледник зловеще кряхтит и охает, мне становится зябко – то ли от тумана, то ли от одиночества. Вспоминаю рассказ о том, как припозднившимся треккерам пришлось ночевать тут на морене, и начинаю уже подыскивать глазами камешек поприятней для холодной ночевки, но решаю все же попытаться забраться повыше – вдруг оттуда будет видно, как перейти реку! Вскарабкавшись куда-то наугад по осыпающимся под ногами камням, нахожу перешеек, по которому можно попробовать перебраться, и тороплюсь туда.

Откуда только силы взялись, съезжаю вниз, лезу опять наверх, опять съезжаю, прыгаю с камня на камень через реку, и вдруг – ура! – вижу явную тропинку и долгожданный каменный турик.

В сгущающихся сумерках выбираюсь на другой край морены, прямо передо мной – домики Лобуче. Тут полно народу, но сейчас я только рада человеческим лицам. В первом же лодже находится свободная комнатка, за ужином я съедаю немеряное количество далбата и долго блаженствую у печки с термосом чая.

Лобуче — Горак Шеп. Радиальный выход на Кала Паттар

Встала поздно, позволила себе выспаться. В предыдущие ночи меня, бывало, одолевала несвойственная мне обычно бессонница, но тут спала как сурок – то ли с устатку, то ли уже достаточно акклиматизировалась. И больше до конца путешествия никакой бессонницы не было.

Иду в Горак Шеп. Накануне я сетовала на одиночество, а тут начинаю роптать на многолюдство – народу на тропе столько, что местами приходится буквально стоять в очереди, чтобы пройти! Это я вышла на столбовую дорогу, по которой туристы стройными рядами маршируют к базовому лагерю Эвереста. Но панорама вокруг разворачивается такая, что забываешь о любых неудобствах.

Очень мне нравится Пумори! По-непальски это слово значит «незамужняя дочь». Беленькая такая, нежная, недоступная.

Несмотря на стояние в очередях, пришла в  Горак Шеп довольно рано и практически не устала. Заселяюсь в лодж, пью чай, наблюдая, как садится и взлетает вертолет. Небо  совершенно ясное, так что решила слазить сразу на Кала Паттар, а то кто знает, что завтра будет с погодой.

Подъем длинный, но дается довольно легко. И вот из-за ближних гор выглядывает Эверест! Иду, постоянно оглядываясь на него.

Наверху долго сижу в расселинке между камнями, защищенной от ветра. Думала побыть тут до заката, но кругом очень много народу, все галдят и фотографируются в разных героических позах, да и ветер начинает все же пробирать до костей, хоть я тепло одета. Так что в середине дня иду потихоньку обратно.

Где-то на полпути присела отдохнуть, глядела на стенку Нупцзе, на облака над Эверестом, время как будто остановилось. Так и просидела почти до вечера.

Горак Шеп — базовый лагерь Эвереста — Лобуче

Рано утром, оставив рюкзак в лодже, выхожу налегке в сторону базового лагеря Эвереста. Пронзительно холодно, на склонах лежат длинные резкие тени, хоровод гор ослепительно прекрасен. Из-за ближнего склона показываются солнышко и кусочек Эвереста.

Тропинка идет по гребню морены, потом спускается к леднику и петляет между глыб. Но тут не заблудишься – туристы идут сплошным потоком.

Выбираюсь к площадке, отмеченной флажками и табличкой «Everest Base Camp». Тут куча народу стоит в очереди, чтобы у этой таблички сфотографироваться. Ну и я уж не удержалась – вот: «Тут была Ната».

Палаток никаких здесь нет. Насколько я поняла, лагерь был тут раньше, а потом его перенесли подальше. Но я не пошла его искать – глазеть попусту на восходителей мне не хотелось, а виды тут везде просто запредельные.

Только повернулась и прошла чуть-чуть обратно по леднику в сторону Горак Шепа, как сзади послышались крики. С дальнего склона сходит лавина! Тут все в безопасности, но смотреть жутковато.

Возвращаюсь в Горак Шеп, народ валит навстречу толпами. Забираю в лодже рюкзак и к вечеру без приключений добираюсь до Лобуче.

Лобуче — Дзонгла

Сегодня мне предстоит несложный переход до деревни Дзонгла, откуда на следующий день я попробую вскарабкаться на перевал Чо Ла.

Небо уже с утра затягивает облаками. Тропинка полого идет вдоль склона, оглядываюсь напоследок на Пумори.

На развилке сворачиваю направо, вдоль ущелья, на другой стороне которого – громада Чоладзе, скрывающаяся в тучах.

Зеленое озеро Чола Тшо.

К обеду, когда я добираюсь до Дзонглы, погода проясняется, и я долго сижу на солнечной площадке перед лоджем, жмурюсь на солнышке и любуюсь на яков.

Прилегла вздремнуть после обеда, в сумерках выглядываю в окошко, а там – снег! Шуршит и шуршит, неумолимо заметая все тропинки.  Я в растерянности – и так побаивалась завтрашнего перевала, а после снегопада, наверное, будет совсем сложно! Может, взять портера или прибиться к какой-нибудь группе? Советуюсь с треккером-одиночкой, с которым мы уже не раз пересекались в разных лоджах. Он успокаивает меня – говорит, что если снега будет немного, то идти будет даже проще, т.к. будут хорошо видны следы и нельзя будет заблудиться. А если совсем заметет – так в любом случае придется ждать пару дней или идти в обход. Ну что ж, утро вечера мудреней, завтра разберемся.

Дзонгла — Чо Ла — Драгнак

Утро было ярким и безоблачным, народ вокруг собирался и бесстрашно топал по свежему снегу к перевалу. «Ты не пройдешь!» — мерзко гнусавил кто-то у меня внутри. Я шмыгнула носом, перекрестилась и пошла.

По хорошо протоптанной тропинке идти совсем не сложно. Вокруг морозная, ослепительно сверкающая красота.

И вот начинается крутой подъем по здоровенным каменюкам, которого я так боялась. Но все оказывается не так уж и страшно – путь, действительно, прекрасно виден по следам, и я, пыхтя, методично перебираюсь с одного булыжника на другой, кое-где подтягиваясь на руках.

Становится жарко, меня обгоняет, подбадривая, большая группа треккеров, и вот я уже вылезаю наверх и сворачиваю по следам влево, на идущую вдоль крутого склона тропинку. Взгляд назад:

Вскоре тропинка выводит к леднику. Тут скользко, надеваю впервые ледоходы – шипы на резиночках, с ними чувствуешь себя гораздо увереннее.

Перед самым перевалом – еще один крутой подъем, тут я все же ухитрилась сбиться с пути и полезла левее, опять по большим каменюкам, тогда как нужная тропинка шла справа. Выкарабкалась на четвереньках наверх, и вот – ура! – я на Чо Ла! Даже не верится.

Вид с перевала в сторону Драгнака:

Тут отдыхает группа, обгонявшая меня на подъеме. Поздравляем друг друга, фотографируемся и начинаем долгий спуск. Тут, на обледеневших камнях, очень пригодились ледоходы. Иду медленно, совершенно одна, группа убежала далеко вперед.

В конце спуска присела отдохнуть. Вокруг клубились облака, звенела тишина,  за спиной был перевал, а впереди меня ждали озера Гокио.  Меня накрыло каким-то удивительным ощущением покоя и радости, которое бывает только тут, в горах. Время остановилось и замерло…

После спуска тропинка долго петляет по морене, а потом лезет опять далеко вверх. Наваливается усталость. Подъем вроде  совсем не сложный, но сил хватает буквально на несколько шагов, а потом опять приходится отдыхать. Из последних сил выбираюсь к флажку наверху гребня. Ну неужели я была там?

И напоследок – длинный пологий спуск к поселку Драгнак. Путеводитель советует тут пообедать и отправляться дальше, через морену в Гокио. Ну уж нет, этого он от меня не дождется, через морену в сумерках я уже ходила после Конгма Ла, больше не хочу! Заселяюсь в первый же лодж и долго сижу, счастливая, у печки в тепле и покое.

Драгнак — Гокио

После приключений на леднике Кхумбу я очень боялась заблудиться на леднике Нгозумба и решила в одиночку через него не ходить. Поэтому, выйдя к морене, сажусь дожидаться людей и пристраиваюсь в хвост группе, с которой мы накануне встречались на перевале.

Как же тут оказалось здорово! Я раньше совсем не понимала ледников, опасалась их и старалась миновать побыстрее. А тут я шла, и хотелось, чтобы никогда не кончался этот путь по какому-то потустороннему, марсианскому пейзажу, среди живых, движущихся и звучащих глыб. Мои спутники давно убежали далеко вперед, но мне совершенно не страшно, я то и дело замираю, завороженная веселой мощью Нгозумбы.

На подъеме по противоположному краю морены встречаю стаю «курочек» — тибетских уларов. Они совершенно не боятся людей, курлыкают, выкапывая из-под камней прямо на тропе какой-то корм. И тоже любуются горами.

Карабкаюсь по крутому склону морены, вылезаю наверх – и передо мной распахивается панорама бирюзового озера Гокио!

Долго брожу по поселку, ища, где бы остановиться – народу полно, в нижних лоджах у озера нет мест. Отчаявшись, захожу в bakery в верхней части поселка – тут отличный вид через панорамные окна и давно забытая роскошь – настоящий кофе и пирожные. В лодже Gokyo Resort поблизости нахожу наконец комнатку:  окна выходят на склон горы, но перед входом в лодж открытая терраса, где можно сидеть с чашечкой чая с видом на озеро. Понежившись тут на солнышке, отправляюсь налегке погулять вдоль морены.

Тропинка плавно поднимается вверх, изредка перебираясь через каменистые завалы. Выхожу вскоре к Четвертому озеру и долго сижу между каменных пирамидок.

Собиралась пойти дальше, до Пятого озера и смотровой площадки, откуда виден Эверест, но тут, как всегда неожиданно, налетели облака и мгновенно затянули все вокруг.

Ну и ладно, пойду потихоньку домой, на моей терраске перед лоджем  так хорошо!

Гокио Ри

Ясным, звенящим от морозца утром начинаю подъем на Гокио Ри.

Я рассматривала столько фотографий отсюда, так хотела тут оказаться, что сейчас происходящее кажется мне нереальным – я как будто вошла в картинку, как дети в Нарнию… Рассказывать об этом бессмысленно – тут можно только побывать.

Наверху – плещущие на ветру флажки, неимоверная панорама гор и Эверест.

Долго-долго сидела на вершине, а на пути вниз вокруг стали собираться облака, и озеро изменило цвет.

Спустившись, иду сразу прогуляться до Второго озера.

Тучи сгущаются, начинает моросить дождь, который вскоре переходит в снег. Да что ж такое – как только я собираюсь на перевал,  так накануне снег! Но я не очень волнуюсь:  Ренджо Ла для меня уже – вишенка на торте, не получится – и ладно, все главное в этом треке я уже увидела. А жаль…

До вечера сижу в прекрасной  теплой  Gokyo Resort Bakery, где так вкусно пахнет свежим кофе и подают отличные чизкейки.

Гокио — Ренджо Ла — Лунгден

Снегу за ночь намело совсем немного, на ближних склонах он быстро тает под ярким солнышком. Выхожу к перевалу, то и дело оглядываясь на озеро.

После довольно плавного подъема тропинка резко сворачивает вправо и начинает карабкаться по крутой каменной осыпи, потом выводит на плато под острыми треугольными зубцами. Иду медленно, но верно, подъем дается довольно легко.

После плато тропинка опять уводит вправо большим полукругом и теряется между крупных камней. Тут мне очень помогли следы, оставленные на снегу прошедшей впереди группой, без них могла бы потеряться. Зря, оказывается, я сетовала на выпавший накануне снег, он не помешал, а помог мне!

Финальный подъем крут, но перевал уже близко, снизу виднеются пляшущие на ветру флажки. И вот я наверху! Любуюсь Эверестом на фоне озера, вскоре он прячется за облаками.

Отдыхаю, пью чай, долго-долго смотрю на незабываемую линию гор над озером. Три перевала пройдены. Мне  радостно от того, что все получилось, и грустно, что все уже закончилось.

Спуск с Ренджо Ла вымощен каменными ступенями, но это не очень упрощает дело – местами они разрушены, местами обледенели. Приходится надевать ледоходы и идти совсем медленно, подстраховываясь палками. Кое-как сползаю к озерцу у подножия перевала, которое сверху казалось таким ярким, сине-зеленым, а вблизи – чуть голубоватое.

А дальше – одно удовольствие – ровная четкая тропа бежит чуть вниз по долине вдоль реки. Топать по ней очень приятно, давненько мне не доводилось ходить по такой! Прохожу песчаные отмели, похожие на пляжи.

Вскоре дорогу преграждает ущелье и огромная каменная гряда напротив. Тропинка сворачивает влево, к деревеньке Лунгден.

Я уже подустала, так что решаю остановиться тут на ночлег, а не рваться сегодня в Таме, как планировала вначале. Лодж Three Passes рекомендован путеводителем, но условия тут  спартанские – в комнатке нет даже лампочки!

Лунгден — Таме

Путь из Лунгдена вниз удивительно приятен. Ровная тропа бежит вдоль реки, и шагать по ней – одно удовольствие. Только сейчас понимаю, как на самом деле я устала за десять дней на высоте, в безжизненном запредельном мире скал и снегов, как соскучилась по зелени и человеческому жилью.

Рассчитывала  дойти до Намче, но рядом с Таме присела на камушке под сосной, вдыхала запах хвои, любовалась ступами у монастыря, расслабилась и решила никуда больше в этот день не ходить.

В Таме не  торопясь обедаю и иду налегке погулять к монастырю.

Длиннющий манивол — стена из камней, исписанных мантрами.

Парикмахерская на открытом воздухе.

Ближе к вечеру залезаю на горку над деревней и сижу до темноты, наблюдая заход солнца и восход луны.

Еще раз пересчитываю оставшиеся дни, разглядываю карту и принимаю окончательное решение идти вниз пешком до Паплу, не пытаясь улететь из Луклы на самолете – так хочется еще побродить по горным лесным тропинкам, по монастырям и деревушкам, по зеленым террасным полям!

Таме — Намче Базар — Монжо

Ранним утром морозно, но скоро солнышко начинает непривычно припекать. Тропинка петляет между сосен и вскоре приводит меня к мостику, перекинутому через  узкое ущелье. На отвесной плоской стенке над ним – наскальные фрески.

Дорожка бежит дальше мимо ступ и расписанных мантрами камней.

Сворачиваю налево, и вдруг из-за уступа скалы показывается Намче Базар. Привет, давненько не виделись!

Тут нельзя упустить возможность воспользоваться благами цивилизации. Сдаю  свои шмотки в прачечную и отправляюсь гулять по поселку в ожидании, пока все будет выстирано и высушено. Сегодня суббота – в Намче Базаре базарный день.

Брожу по магазинам, разглядываю сувенирные лавочки. Крепко держу себя за руки, чтобы ничего не купить – это же придется тащить в рюкзаке еще несколько дней! Пью кофе, наблюдая с террасы кафе за толкотней караванов ослов и туристов.

Через несколько часов забираю благоухающие чистотой вещи и тороплюсь  дальше, вниз.

Мосты на обратном пути.

После моста пошла по какой-то неправильной тропинке, которая завела меня высоко в гору. Так что к Монжо подхожу уже в сумерках. Заселяюсь в отличный лодж Mount Kailash, мне достается комнатка на верхнем этаже с собственным – не верю своим глазам – душем. О счастье! Постоять под теплым душем и вымыть голову после трека – это куда круче самых роскошных СПА-процедур.

За ужином встречаю компанию ребят из России, они идут вверх. Долго рассказываю им о своих странствиях, завидую – у них еще все впереди!

Монжо — Пакепани

Прохожу мимо знакомых уже ступ и маниволов.

А это передвижная лавка, бродячие торговцы со своим хозяйственным товаром.

На лесной тропинке встречаю стаю лангуров.

В Чеплунге сворачиваю с ведущей в Луклу столбовой дороги направо, по указателю на Паплу и Саллери. Тропинка, вдруг ставшая безлюдной, бежит вдоль череды симпатичных деревушек.

Все чаще встречаются караваны ослов с грузами. Приходится подолгу стоять, пропуская их, поэтому продвигаюсь довольно медленно.

Тропинка обильно посыпана ослиным навозом, кое-где приходится буквально искать, куда поставить ногу, чтобы не вляпаться, а на крутых подъемах все это дело оказывается прямо перед носом.  Бр-р-р…

После Сурке начинается затяжной подъем к перевалу Чуток Ла. Сам по себе он меня не очень пугает, после ходьбы по высокогорью идти вверх мне нетрудно, но тропинка размокла из-за текущих по ней ручейков, я то и дело оскальзываюсь на камнях, рискуя свалиться в навоз, и это очень изматывает.

Думала дойти до Пайи, но незадолго до перевала остановилась передохнуть и попить чаю в одиноко стоящем на тропе лодже, да и решила остаться в нем ночевать. Что-то сил уже нет от этих ослов! На карте это место  обозначено как Пакепани, хотя никакого поселка тут нет.

Жизнь сразу налаживается. Заказываю ужин и долго сижу в саду с чашечкой чая, любуясь закатом и дальними огоньками Луклы.

Пакепани — Джубинг

Утром с новыми силами идти гораздо веселее. Даже вездесущие ослы становятся привычной частью пейзажа и перестают раздражать.

Весь день – череда подъемов и спусков, но я не тороплюсь, и они даются без особого труда. Прохожу по широким зеленым ущельям, любуясь террасными полями, разглядывая сельскую жизнь, наслаждаясь запахами зелени, хвои и цветов. До чего же мне нравятся эти полосатенькие бархатные склоны!

Останавливаюсь отдохнуть в Кариколе, спускаюсь в Джубинг. Пора подумать о ночлеге, но после веселеньких ярких домиков Кариколы лоджи тут кажутся мне какими-то мрачноватыми, и я без остановки продолжаю спуск в глубокое ущелье – навигатор показывает впереди на тропе еще несколько отдельно стоящих лоджей. В подступающих сумерках подхожу к последнему из них. Это не совсем лодж, а скорее домик местных жителей, но колоритная улыбчивая хозяйка в затейливых украшениях охотно пускает меня переночевать. Она ни слова не понимает по-английски, но дал бат – везде дал бат, и мне даже удается объяснить ей жестами, что я хочу на завтрак в 7 утра яичницу.

Джубинг — Рингму

Весь день долго и неторопливо иду вверх, на перевал Таксинду Ла. Он преграждает путь в цивилизацию, приходится перелезать через него, как через забор. Удивительно – после Намче при встречах в лоджах треккеры обычно спрашивают друг друга: «Вы вверх или вниз?», и я гордо отвечаю: «Вниз!» — в том смысле, что я уже прошла маршрут и спускаюсь с высокогорья, а на самом деле ощущение такое, что я опять постоянно лезу вверх!

Но подъем совсем не напрягает. Я привычно подмигиваю ослам, машу рукой местным красавицам в хитроумных украшениях, наблюдаю за сельскими работами и незаметно поднимаюсь все выше. В Нунтале останавливаюсь попить чайку в симпатичном лодже Shangri La на лужайке среди цветов.

Тропинка пересекает невесть откуда взявшуюся разъезженную дорогу, я слышу странный шум и – о диво! – из-за поворота выползает трактор! Он кажется тут каким-то необыкновенным чудом цивилизации.

В поселке Таксинду перед перевалом встречаю еще более удивительную вещь – джип. Да, сказки кончились, добро пожаловать в суету городов и в потоки машин

Оглянувшись напоследок с перевала, начинаю окончательный теперь уже спуск по густому хвойному лесу к поселку Рингму.

По дороге встречаю джип в бедственном положении – да, цивилизация еще не совсем взяла верх над местными дорогами.

Рингму — Паплу

Вместе ослов приходится теперь уступать дорогу вереницам тракторов.

По проезжей дороге  в два счета добегаю до поселка Паплу.

Сразу беру билет на джип до Катманду на завтрашнее раннее утро.

Пыльная грязная улочка, крики торговцев, рекламные щиты, шум мотоциклов и машин – смотреть на все это совсем неохота. И зачем я сюда торопилась? До вечера  валяюсь в комнатке лоджа, разбираю фотографии и вспоминаю, вспоминаю…

Катманду

Ранним утром, еще до рассвета, загружаюсь в джип и к вечеру в изнеможении вылезаю из него в районе Боуды. В этот раз я решила переночевать не как обычно, в Тамеле, а около ступы Боуднатх. Иду пешком через пыль и толкотню прохожих, машин и мопедов, после гор все кажется каким-то нереальным. Заселяюсь в приятный отель Aarya Khasti, тут внутренний дворик в цветах, с журчащим фонтаном. Долго сижу в ресторанчике на крыше под теплым легким ветерком и умиротворяющим взглядом ступы.

Вылет у меня на следующий день был поздний, и хозяин отеля разрешил мне бесплатно остаться до вечера. Брожу вокруг ступы, трачу последние денежки на разноцветные вязаные носки и шапочки в Тамеле, качаюсь на качелях в Саду Грез.

И вот самолет взлетает. А за спиной у меня дышит ледник, сверкают озера, идут караваны яков и просвечивают на солнце разноцветные флажки.

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.