Июль — август 2021, 30 дней, Ната

В коронавирусном 2021 году поехать за границу было невозможно, и я решила как следует походить пешком по Северному Кавказу. Стала готовиться к большому походу вокруг Эльбруса, и неожиданно со мной захотели пойти дети — Маша со своим другом Денисом. Они в горах новички, поэтому мы решили для начала сходить на небольшой разминочный маршрут от Псебая до Красной Поляны, а потом уже отправляться к суровому Эльбрусу. А после похода оставалось еще время для прогулок по Домбаю.

Я люблю следовать поговорке о том, что умный в гору не пойдет, умный гору обойдет! Так я обошла вокруг Аннапурны и вокруг Монблана, а теперь пришла пора Эльбруса. Были у меня мысли о том, чтобы совершить восхождение на вершину, ведь я уже бывала на такой высоте в Гималаях, но поразмыслив, я поняла, что это не для меня. Я не альпинист, а пешеход, и хожу только там, куда можно добраться просто по тропе ногами, без специальных навыков и альпинистского снаряжения, рассчитывая только на свои силы.

Тропа вокруг Эльбруса обещала быть насыщенной и разнообразной, и я принялась изучать карты и отчеты. Выяснилось, что вариантов такого кругового маршрута немало — от самого простого, по которому бегают спортсмены гонки Elbrus World Race (они преодолевают весь маршрут бегом за 16 часов — уму непостижимо!), до сложных, почти альпинистских, через ледники и сложные перевалы. Я наметила несколько доступных вариантов и решила выбирать путь на месте, в зависимости от погоды и обстоятельств.

В результате я пошла по одному из самых легких маршрутов, как это можно увидеть на карте. Мой путь отмечен желтым цветом. Фиолетовым отмечен самый простой (но скучноватый) вариант, а красным — возможные трудные пути, на которые я не решилась. Но мне хватило и приключений, и впечатлений!

Содержание

Начало пути

Итак, загружаем в машину все наше походное барахло и отправляемся в путь. Первая ночевка по дороге — на берегу Дона.

Маша учит Дениса ставить палатку и готовить еду на горелке.

К вечеру следующего дня добираемся до Псебая, откуда начнется наш первый разминочный походик. Заселяемся на турбазу на берегу озера и договариваемся о заброске к началу маршрута.

Поход от Псебая до Красной Поляны

На следующий день с утра пораньше покупаем билеты в конторе заповедника (маршрут похода от Псебая до Красной Поляны проходит по Кавказскому заповеднику, поэтому приходится оплачивать пребывание на его территории), оставляем нашу машинку на стоянке турбазы, грузим рюкзаки в «буханку» и около полудня отправляемся к кордону Черноречье. Асфальт вскоре заканчивается, и «буханка» долго пылит по все более и более тряской дороге. Добираемся к началу маршрута только к середине дня, ребята долго осваиваются с непривычными пока рюкзаками и треккинговыми палками, идем совсем медленно и часто останавливаемся отдохнуть. Тропа идет по берегу Малой Лабы, полноводной и бирюзовой.

На привалах подолгу застреваем в малинниках.

Ближе к вечеру нас поливает неожиданным, но, к счастью, коротким дождичком, и вот мы останавливаемся на первую походную ночевку на стоянке под названием «У пьяной ели». Тут есть хорошие места для палаток и навесы со скамейками, так что располагаемся с комфортом.

С утра пасмурно и прохладно, палатки не просохли. Ребята натягивают отсыревшие ботинки, кряхтя и ворча. Тропа резко поднимается в горку и весь день прыгает вверх-вниз по густому лесу вдоль реки. Моим непривычным к походной жизни спутникам нелегко — рюкзаки тянут плечи, на подъемах не хватает дыхания, треккинговые палки только мешают.

К вечеру, увы, опять начинается дождь, приходим на стоянку у кордона Умпырь вымокшие и уставшие. Здесь много народу, но мы успеваем занять последний столик с навесом. Разводим костер, чтобы хоть немножко просушиться, подбадриваю приунывших детей добавочной порцией колбаски и шоколадкой, жизнь потихоньку налаживается.

С утра опять пасмурно, но хоть дождь перестал. Тропа бежит по густому еловому лесу, вокруг полно грибов! Но собирать их не имеет смысла, потому что готовить не в чем — для экономии веса я взяла только горелку с чашей для кипятка, а котелка или сковородки у нас нет. Маше очень обидно — она так любит грибной суп! Утешаемся фотосессией с белыми и подберезовиками.

К полудню распогодилось, выглянуло солнце. Мои спутники уже освоились с рюкзаками и палками, идут бодренько, и к середине дня мы выходим к лагерю «Тридцатый километр». Я планировала остановиться тут на ночевку, но времени еще полно, погода отличная, сил после обеда прибавилось, и мы решаем идти дальше, до стоянки у реки Чистой.

Тропа начинает карабкаться вверх, лес потихоньку расступается, открываются широкие виды, правда дальние горы закрыты облаками.

К вечеру тропа выходит опять к берегу, проходим широкие поляны, все в цветах. Тут хорошо бы устроить привал, но скоро будет темнеть, надо торопиться.

В наступающих сумерках переходим речку по подвесному мосту и ставим палатки в лагере у реки Чистой. Мы пришли поздно, и свободных столиков с навесами уже нет, но нам не до поисков комфорта — так устали!

С утра, наконец, яркое солнце, и прямо от наших палаток открываются отличные виды.

Тропа выходит из леса на альпийские луга, справа — гора Аишха.

Перебираемся потихоньку через полноводный ручей. Вот тут мои спутники наконец поняли, для чего нужны треккинговые палки!

Начинается крутой подъем к перевалу Аишха. Идем медленно, часто отдыхаем, любуясь альпийскими лугами и остающейся позади долиной Малой Лабы.

Пока мы ползем на перевал, небо, увы, затягивает тучами, начинается мелкий противный дождик. Так что сверху нам не удается полюбоваться на высокогорные заснеженные хребты, видны только маленькие участки снега на ближайших склонах.

На перевале Аишха.

Дождь припускает сильнее и переходит в настоящий ливень, спускаться по крутому скользкому склону очень непросто. Зато как пахнут вокруг цветы!

Долго-долго шлепаем вниз по мокрому лесу, уже не пытаясь обходить лужи — ботинки промокли насквозь! К вечеру дождь наконец прекращается, сквозь ветви проглядывает оранжевый закат.

У кордона Пслух на выходе из заповедника заходим в домик к лесникам. Тут нет оборудованной стоянки, но лесники разрешили нам поставить палатки на полянке перед кордоном. Готовим ужин при свете фонариков и падаем спать.

С утра, только мы разложили вещи посушиться на солнышке, слышим подъезжающую машину. Грузовичок привез сюда туристов и собирается теперь обратно, на Розу Хутор. Ура, едем с ним, чтобы не топать вниз по раскисшей лесной дороге!

Как по волшебству, оказываемся вдруг в цивильном роскошном мире Красной Поляны.

Первым делом, конечно, отъедаемся в Макдональдсе, потом гуляем по набережной и сувенирным магазинчикам, загораем у озера на оборудованном пляже. Так удивительно после похода оказаться в этом чистеньком расслабленном курортном месте!

Пляж в Уч Дере, Сочи, Пятигорск, дорога к Эльбрусу

В середине дня уезжаем на электричке в Уч Дере. Ставим палатки на пляже у сосновой рощи и любуемся закатом над морем.

Весь следующий день расслабленно валяемся на пляже, после похода это — то, что надо!

Вечером ребята признаются мне, что в походе им было тяжеловато, и идти на гораздо более сложный и долгий маршрут вокруг Эльбруса они не решаются, хотят лучше остаться на море, отдохнуть в цивильных условиях. Что ж, прекрасно, что они поняли это, пока мы еще не отправились в путь! Решаем так: я на следующий день уезжаю одна к Эльбрусу, а они поедут в Абхазию, будут там вдоволь загорать и купаться, встретимся через две недели в Краснодаре и поедем вместе домой.

Итак, дети остаются на море, а мне предстоит выбираться общественным транспортом обратно в Псебай, к оставленной там машине. Распрощавшись наутро с ребятами, долго кумекаю над расписанием поездов и автобусов — добираться непросто, с несколькими пересадками.

Для начала — электричка в Сочи, там на вокзале беру билет на ночной поезд до станции Курганинск. Весь день гуляю по Сочи, но большого удовольствия эта прогулка не доставляет: везде толпы народу, переполненные пляжи, жарко, влажно и душно. Как только люди проводят тут целый отпуск?

Становится поприятней только к вечеру, когда спадает жара. Долго сижу в парке, на набережной у реки.

Наутро доезжаю на автобусе из Курганинска до Псебая, с пересадкой в Лабинске. Нахожу свою машину целой и невредимой на стоянке турбазы и еду ночевать в поселок Мостовской, в любимый отельчик «Жемчужина предгорий» с горячими источниками. Мы случайно обнаружили его в прошлогоднем путешествии по Кавказу, и тут нам так понравилось, что в мае мы с Машей еще приезжали сюда на несколько дней, и сейчас, конечно, я мимо не проеду.

Дальше мой путь лежит в сторону Эльбруса, к началу маршрута в поселок Верхний Баксан. Но по дороге мне надо заехать еще в Черкесск и в Нальчик, забрать заказанные заранее пропуска в пограничную зону, которые нужны будут на маршруте. В Черкесске попадаю в обеденный перерыв в Погрануправлении, приходится долго ждать, и я понимаю, что в Нальчик в этот день могу уже не успеть. Решила не торопиться и переночевать в Пятигорске, который нам тоже понравился в прошлом году. Заселилась в чистенький хостел, прошлась по нарядному вечернему Пятигорску, поужинала в ресторанчике у фонтана — красота!

Приехав в Нальчик к открытию Погрануправления, забираю пропуск и отправляюсь теперь уже прямиком в Верхний Баксан, к началу маршрута. На горизонте видны долгожданные снежные горы.

Вокруг Эльбруса: Верхний Баксан — Сылтранкёль — перевал Кыртыкауш — Джилы Су

В Верхнем Баксане договариваюсь на турбазе оставить машину на стоянке на десять дней и начинаю подъем в направлении озера Сылтранкёль. Можно было пойти более простым путем по долине Кыртыка, но этот путь по описаниям мне показался скучным, и я решила сделать крюк, зайти на озеро.

Тропа идет круто вверх по густому сосновому лесу.

Ближе к вечеру, перейдя речку, останавливаюсь ночевать на удобном пригорке под соснами. Неподалеку пасется стадо коров, но надеюсь, что ко мне на горку они не полезут.

Всю ночь бушевала гроза, спалось мне неспокойно, и я крепко заснула только под утро, когда небо прояснилось и начало светать. Проснулась от внезапных ударов по палатке, спросонья перепугалась, не могла понять, что творится — снаружи мечутся какие-то мохнатые тени, вдруг еще удар — тент рвется! Что за звери на меня напали?! Выскакиваю наружу — это корова бьет копытом по тенту, ищет, чем поживиться! Заорала на нее, хулиганку, так, что она удрала опрометью, но тент уже был здорово разодран. Заклеила кое-как лейкопластырем, и, на удивление, тент прекрасно продержался до конца похода, даже под сильными ливнями не протекал.

Ползу потихоньку дальше к озеру, подъем по-прежнему крут. Лес кончился, появляются островки снега.

На подходе к озеру встречаю горных козлов.

И вот, наконец, Сылтранкёль — лежит в чаше гор. Ставлю не торопясь палатку, отдыхаю, ближе к вечеру иду пройтись вдоль озера. Горные козлы гуляют вокруг стадами.

На следующее утро начинаю подъем к перевалу Сылтран. Идется легко, и скоро озеро остается далеко внизу.

С перевала первый раз открывается вид на Эльбрус — одна его макушка выглядывает из-за хребта.

Спускаюсь по крутой каменистой тропе в долину реки Мкяра. Эльбрус вскоре прячется за ближайшими вершинами.

Maps.me повел меня коротким путем, который оказался весьма непростым. Тропа такая крутая, что пришлось местами сползать на пятой точке. Кое-как добираюсь до пологой дорожки вдоль реки.

По удобной тропе в два счета добегаю до оборудованного кемпинга под названием «Островок». Но оставаться тут не стала — много народу и грязновато. Немного подальше нашла отличное место для стоянки на берегу. Решила поставить палатку и устроить себе полудневку на солнышке — постирала и высушила шмотки, искупалась и позагорала. Вечером прошлась немного вдоль речки. Эльбрус иногда выглядывает из-за холмов.

На рассвете высунулась из палатки и увидела розовый Эльбрус.

Дальше можно было идти по красивым и диким местам — налево через перевал Чаткара и ледник Джикаугенкез, но я не решилась соваться туда в одиночку. Этот маршрут, насколько я поняла по описаниям, вполне можно пройти простому треккеру без альпинистского снаряжения, но тропы на леднике, понятное дело, не видно, и я, помня свои приключения в Сагарматхе на леднике Кхумбу, побоялась заблудиться. Так что решила идти дальше простым путем, через перевалы Кыртыкауш и Каракайский Северный.

Путь этот оказался скучноватым — весь день вверх-вниз по зеленым холмам.

Ближе к вечеру начинается мелкий нудный дождик. С вершины очередного холма вижу раскинувшийся внизу огромный кемпинг — это палаточный городок у горячих источников Джилы Су. Здесь живут не туристы, а местные, которые приезжают купаться в горячих источниках. Считается, что вода Джилы Су обладает целебными свойствами, и люди приезжают сюда надолго, ставит стационарные палатки и ходят каждый день купаться и лечиться.

После нескольких дней тишины и одиночества в горах из суматошного, шумного и грязного лагеря хочется убраться поскорее, но деваться некуда, ставлю палатку в уголке. Иду налегке прогуляться до источников. Вечером проход к ним уже закрыт, но работает кафешка. Лагман тут просто прекрасен — все-таки в цивилизации есть свои плюсы!

Парнишки за соседним столиком огорошивают меня неожиданным известием — оказывается, пару дней назад ливень смыл мост через реку около источников, и пройти дальше по маршруту, к поляне Эммануэля, теперь невозможно! Что же делать? Может, можно будет перебраться вброд? Или уезжать стопом до трассы, добираться до Хурзука, чтобы пройти хотя бы последнюю часть маршрута? В полной растерянности возвращаюсь в лагерь, долго блуждаю по его закоулкам, пытаясь в темноте найти свою палатку. Ладно, утро вечера мудреней, завтра разберемся как-нибудь.

Вокруг Эльбруса: Джилы Су — поляна Эммануэля — Кызылкол — перевал Балкбаши — Хурзук

На рассвете быстренько собираюсь и топаю к источникам, не теряя надежды все же перебраться как-нибудь через речку. На другой стороне ущелья — какое-то белое современное строение, то ли храм, то ли дача для богатый гостей, тоже посещающих источники.

Перед шлагбаумом у источников мыкаются трое мужичков с большими рюкзаками — им явно тоже надо к поляне Эммануэля. Подхожу посоветоваться, это оказываются альпинисты, которые собираются восходить на Эльбрус с севера, так что до поляны мне с ними по дороге. Они говорят, что можно попробовать найти кружной путь по этой стороне реки, поднявшись на высокий холм слева, и зовут меня с собой. Лезу послушно в гору за ними, хотя на карте никаких троп в нужную сторону не видно. На подъеме мне приходится очень нелегко — трудно угнаться за настоящими альпинистами!

Наверху мужички долго изучают карту и приходят к выводу, что пройти к поляне отсюда не получится. Зато какие тут открываются виды — коричневый водопад Султан и острые скалы Зубы Дракона на его фоне!

С вершины холма хорошо виден палаточный лагерь и шоссе, ведущее к трассе. Спускаемся обратно к источникам, чтобы понять, не удастся ли все же перебраться через речку.

Сам источник, на мой взгляд, никакого интереса не представляет — просто грязноватая яма с бурой водой, вокруг раскиданы доски и уже толпится народ. Речка, через которую надо перебираться, сейчас представляет собой широкий бурный коричневый поток , видны остатки моста, а на другой стороне — тропа, ведущая к поляне Эммануэля. Но прилегающая к берегу часть тропы полностью снесена водой и понятно, что пройти по ней будет невозможно, даже если каким-то чудом перебраться здесь на ту сторону. Вокруг красновато-бурые обрывы, неподалеку ревет водопад, тоже коричневый от глины и грязи.

Подходит еще группа туристов, они говорят, что можно попробовать перебраться выше по течению, где река поуже. Идем вдоль берега вверх и вскоре решаем рискнуть. Течение бурное, вода выше колена, но с помощью моих спутников благополучно перехожу на другой берег. Но что же делать дальше? Никаких вариантов не видно, кроме как штурмовать в лоб практически отвесный травяной склон. Это не опасно, но очень нелегко, тем более что мои спутники скачут вверх со своими тяжеленными рюкзаками как горные козы, и мне приходится, пыхтя, торопиться за ними, чтобы не потеряться.

Вид сверху.

А дальше все оказывается просто — вскоре обнаруживается тропа, ведущая прямо к поляне Эммануэля! Мои альпинисты убегают вперед, а я бреду, не торопясь. Из облаков вдруг выглядывает Эльбрус, показывает обе свои макушки.

Зашла по дороге на хваленый Серебряный источник, но он, увы, пересох — вместо ледяного прозрачного озерца осталась только грязная лужица.

На поляне Эммануэля — большой организованный кемпинг. Тут удобные места для палаток, душ и туалет, несколько кафешек. Обустроившись, думала сходить прогуляться в направлении вершины, к урочищу Немецкий аэродром и к «Грибам», но поняла вдруг, что совсем нет сил. Очень устала от переживаний сегодняшнего дня, а главное — от спешки, когда я гналась за альпинистами, боясь потеряться. Так и валялась до вечера на солнышке рядом с палаткой, глядя на Эльбрус и шныряющих повсюду сурков.

Следующий день — несложный переход по пологому плато Ирахитсырт. По нему идет ровная грунтовая дорога. Поднявшись на плато, оглядываюсь на кемпинг.

На другой стороне ущелья — причудливые скалы и разноцветные осыпи.

Отсюда должны были бы открываться прекрасные виды на Эльбрус, но небо, увы, рано затянулось облаками.

Открывается вид на ледник.

В середине дня выхожу к броду на реке Кызылкол. Река течет с ледника, поэтому перейти ее можно только рано утром, а потом потоки талой воды делают ее слишком бурной, и переходить опасно. Так что ставлю палатку на берегу и остаюсь на ночевку.

Через реку натянут трос, но сейчас брод выглядит совершенно непроходимым: потоки воды с грохотом ворочают по руслу огромные камни. Что ж, посмотрим, как тут будет утром!

Улеглась спать пораньше, чтобы утром встать на рассвете. В сумерках стук в палатку — пришли два мужичка, которые тоже собираются утром на ту сторону, хотят обсудить переправу. Надеялись, видимо, на помощь, не ожидали увидеть одинокую тетеньку. Я вряд ли чем-то смогу им помочь, сама бы от помощи не отказалась. Договариваемся утром идти вместе.

На рассвете Кызылкол выглядит совсем не страшным — течение, конечно, есть, но не очень бурное, неглубоко, и никаких катящихся каменюк. Там, где натянут трос, переходить неудобно, выбираем место пошире и помельче. У моих спутников все серьезно — с собой веревки, каски, страховка, хотя, на мой взгляд, сейчас тут можно было бы обойтись и без этого. Но чем безопасней, тем лучше, конечно.

От Кызылкола начинается подъем к перевалу Балкбаши — долгий, но несложный. По другой стороне ущелья открываются виды на ледник у подножия Эльбруса.

Любуясь на ледник, как-то незаметно выбираюсь на перевал. Позади Кабардино-Балкария, впереди — Карачаево-Черкесия.

По удобной тропе быстро спускаюсь в долину, опять к горячим источникам, которые тоже называются Джилы Су (Карачаевские). Неудивительно, ведь «джилы су» в переводе значит просто «горячая вода».

Здесь я снова задумалась о выборе маршрута. Был большой соблазн свернуть налево и пойти коротким и живописным, но трудным путем через перевалы Кольцевой и Кюкюртлю, там можно было еще сходить в интересную радиалку к перевалу Машкова. Но я опять побоялась заблудиться в одиночку — надо переходить ледники, маршрут этот на картах обозначен весьма приблизительно, хороших описаний мало, и я не решилась. Пойду лучше в обход, медленно, но верно — спущусь до поселка Хурзук, а там поднимусь по соседнему ущелью вдоль реки Кубань.

До Хурзука неблизко, но после каменистых тропок и перевалов последних дней шагать вниз по ровной грунтовке — одно удовольствие.

Вскоре меня догоняет грузовичок, и я поступаю неспортивно — машу ему рукой и прошу подвезти. Чуть-чуть не доезжая до Хурзука, вылезаю у прекрасной полянки, где можно поставить палатку.

Вокруг Эльбруса: Хурзук — перевал Хотютау — ледник Азау — Терскол

Наутро прохожу через Хурзук — длинный, вытянутый вдоль дороги поселок, — и сворачиваю в ущелье Уллукам, вдоль реки Кубань.

Здесь Кубань широкая, спокойная, полноводная.

Весь день постепенно поднимаюсь к истокам Кубани. Постоянно застреваю в зарослях малины вдоль дороги — здесь ее просто неимоверное количество!

Ночую у родничка, на следующий день продолжаю путь. Вдоль дороги встречаются любопытные строения (брошенные избы? сараи?) с покрытыми дерном крышами, как в Исландии или Норвегии.

Тропа выводит на болотистую равнину и теряется среди множества мелких ручейков. Иду, придерживаясь направления по карте.

Здесь, в самых верховьях, Кубань выглядит совсем иначе.

Начинается крутой подъем, тропа сворачивает и выводит меня к стоянкам под перевалом Хотютау.

Сейчас еще только середина дня, но надо оставаться тут на ночевку, чтобы завтра выйти на сложный перевал и ледник со свежими силами.

Приглядываюсь к черным точкам на склоне — это яки! Подбираюсь к ним поближе, чтобы разглядеть как следует.

Яки на первый взгляд массивны и неповоротливы, но движутся на удивление легко и грациозно. Когда пытаешься подойти поближе, они мгновенно убегают, помахивая длинными пушистыми хвостами. Очень люблю этих зверей! Я познакомилась с яками впервые в Гималаях, потом мы с Иваном общались с ними на Памире, но и тут на Кавказе, оказывается, они тоже водятся.

Вечером они уходят с верхних пастбищ, выстроившись в длинную колонну на узкой тропе.

Вечером погода испортилась, засыпаю под шуршание дождя.

К утру дождик разошелся сильнее, но времени на то, чтобы ждать улучшения погоды, совсем нет — сегодня мне предстоит трудный перевал и переход ледника. Кое-как готовлю завтрак под тентом и собираю мокрую палатку.

Тропа к перевалу Хотютау крутая, размокшая и скользкая. Ползти по ней очень непросто, хорошо хоть, что рюкзак стал полегче, потому что к концу похода еда уже вся съедена.

К середине подъема — ура! — тучи понемногу расступаются, выглядывает солнышко.

С перевала Хотютау открывается вид на ледник Азау, который мне предстоит перейти. Где-то там вдалеке можно было бы увидеть Эльбрус и Ушбу, но сейчас, увы, они закрыты низкими облаками.

Тут меня догоняют две большие группы туристов. Пропускаю их вперед, чтобы не потеряться — я, как всегда, боюсь заблудиться на леднике.

С перевала быстро спускаюсь на ледник по крутой каменистой тропе. Поначалу идти по нему очень приятно — направление очевидно, ледник полого спускается вниз, трещин почти нет.

Разглядываю ярко-голубую воду в трещинах, ледниковые воронки.

Увлекшись фотографированием, я упустила из виду группы туристов, шедших впереди, они убежали далеко вперед, и теперь их не видно. Спуск по леднику становится все круче, и вскоре я понимаю, что мне давно уже надо было сворачивать левее. А теперь придется перелезать через морены и пересекать глубокие трещины, которых становится все больше. Никак не научусь я ходить через ледники!

Надеваю ледоходы — шипы на резиночках — и потихоньку пробираюсь по крутым ледниковым склонам между трещин. Кое-где было страшновато.

Мало-помалу благополучно выбираюсь наконец через морены и речки к озеру Азау.

Ура, я снова на тропе! Быстренько сбегаю вниз до станции канатки. На прощание Эльбрус высовывает из облаков обе макушки.

Спустившись на канатке в Терскол, сразу уезжаю на такси в Верхний Баксан за своей машиной. По шоссе от Терскола до Баксана ехать не больше получаса, а я шла в обратном направлении по горным тропинкам целых десять дней!

Возвращаюсь на своей машине обратно в Терскол, чтобы отдохнуть после похода в комфортных условиях в гостинице. С наслаждением отмываюсь, отъедаюсь, гуляю по цивильному вечернему Терсколу и — о счастье! — засыпаю в мягкой кровати.

Домбай: Алибекское и Чучхурское ущелья, Бадукские озера, Муса-Ачитара

У меня оставалось еще несколько дней до встречи с ребятами в Краснодаре, и я решила провести их в Домбае. Там можно жить в поселке в цивильных условиях и ходить на однодневные прогулочные маршруты по живописным окрестностям.

По дороге заезжаю на Гижгитское озеро. На фото в сети, которые я видела, готовясь к поездке, оно выглядело ярко-голубым, а сейчас, в пасмурную погоду, оно темное, сине-серое. Но прогуляться вдоль берега очень приятно.

Домбай — горнолыжный курорт, и здесь полно жилья на любой вкус, кафешек, магазинов и туристов. Нашла на Букинге удобную квартиру на краю поселка, весь вечер гуляла по шумным веселым улочкам в разноцветной иллюминации, поужинала в ресторанчике — в общем, радовалась цивилизации после одиночества в горах.

С утра отправляюсь на прогулку в Алибекское ущелье. Здесь сразу несколько интересностей — водопад, ледник и живописное Турье озеро. Погода с утра серая, пасмурная, но я шагаю по тропе с удовольствием — так непривычно легко идти без рюкзака на плечах!

У ворот турбазы Алибек — грозный страж.

Вскоре после турбазы — развилка: налево к водопаду, направо к озеру. Но егерь на КПП у входа в заповедник рассказал мне, что можно пройти от водопада напрямую к леднику и озеру, не возвращаясь к развилке, хотя тропа там непростая. Конечно, так я и попробую сделать!

По мокрому березовому криволесью выбираюсь к Алибекскому водопаду.

Немного ниже водопада перехожу речку по мостику и начинаю карабкаться вверх по тропе прямо вдоль водопада, который то и дело окатывает меня брызгами.

Лезть по мокрым скользким камням непросто, но в камнях натянута веревка, и хватаясь то за нее, то за ветки деревьев, которые низко нависают над тропой, я потихоньку выбираюсь наверх. Здесь на огромном плоском камне — отличная смотровая площадка. Эх, жаль, погода сегодня такая мрачная!

Спускаюсь вдоль речки, то и дело теряя тропинку в зарослях мелких кривых березок. Напротив — Алибекский ледник.

К леднику решила не лазить, хотя там есть какая-то любопытная ледяная пещера, — нагулялась я уже по ледникам в одиночку у Эльбруса! Прохожу по гребню морены в сторону Турьего озера, оно оказывается совсем близко.

Если пройти по морене вдоль берега, можно увидеть сразу и озеро, и ледник.

Отправляюсь в сторону дома по другой тропе, которая шла от развилки к озеру. Она выводит меня к речке Джаловчатке, а мостика-то и нет! То ли его смыло, то ли и не было тут никогда. На другом берегу мается в нерешительности большая группа туристов, которые шли навстречу из Домбая к озеру по этой тропе. Ну, а мне после Малки и Кызылкола не привыкать — разуваюсь, вешаю ботинки на шею и перебираюсь потихоньку вброд по колено. Туристы радостно приветствуют меня и следуют моему примеру, а я без приключений возвращаюсь домой.

На следующий день отправляюсь на прогулку в противоположном направлении — к Чучхурским водопадам. Встаю пораньше, чтобы завернуть по дороге еще и в ущелье Птыш.

Погода, увы, опять не радует — висят низкие тучи, иногда накрапывает дождик. Долго поднимаюсь по ущелью Домбай-Ульген.

Прохожу Русскую поляну, благоухающую цветами и разнотравьем, и продолжаю подъем вдоль реки.

На развилке сворачиваю направо, в ущелье Птыш. Сразу видно, что сюда мало кто ходит — еле заметная тропинка то и дело теряется в зарослях.

Идти трудно — на ровных участках мокрая трава по пояс, на подъемах — огромные скользкие булыжники. Ущелье узкое и мрачное, дождь усиливается, и спотыкнувшись об очередной камень, я решаю повернуть назад — ну не пускает меня Птыш, и не надо!

Хлюпая по ручейкам и лужам, спускаюсь к развилке. Отсюда начинается крутой подъем по основной тропе влево, к Чучхурским водопадам. Дождик наконец перестал, идти стало повеселее, хотя лезть по размытой тропинке непросто.

Чучхурский водопад состоит из нескольких каскадов. То и дело сворачиваю с тропинки, чтобы выглянуть на очередную смотровую площадку.

Но вот я добралась до верхнего каскада, большинство туристов поворачивает отсюда вниз. Однако тропа продолжает карабкаться вверх. Я читала только описание маршрута до водопада, интересно, что же там дальше?

Лес вскоре заканчивается, и крутой подъем выводит меня на широкую поляну с шикарным видом на все ущелье Домбай-Ульген.

Долго отдыхаю на поляне. Свежий ветер рассеивает тучи, открывается вид дальше, на Чучхурское ущелье с лугами, полными цветов. Вокруг — ни души, и туда ведет прекрасная, ровная, безлюдная тропа. Я совершенно не собиралась сегодня забираться так далеко, но эта тропинка просто потянула меня за собой, я встала и пошла.

Выглянуло солнце, впереди стал открываться ледник, я шла по цветущим лугам вдоль речки, не заглядывая в карту, не думая о времени, это было прекрасно.

Дошла до озера под ледником и долго-долго сидела на берегу.

Посмотрела наконец на карту — оказывается, я дошла почти до Чучхурского перевала, вон слева от ледника видна его седловина.

Спускаясь вниз, на поляне над водопадом встретила двух девушек и попросила сделать фото, хотелось запомнить, какая я была довольная.

На обратном пути под закатным солнышком водопад, Птыш и Домбай-Ульген показались во всей красе.

На следующее утро — наконец-то яркое солнце! Отправляюсь на прогулку к Бадукским озерам, до начала маршрута доехала на машине. Перехожу речку Теберду по подвесному мосту, начинается крутой подъем по хвойному лесу, потом по курумнику.

Разноцветные Бадукские озера прекрасны, но уж больно много кругом народу! Кое-где на узкой тропе приходится стоять в очереди, чтобы преодолеть очередной подъем. Хоть Домбай и называется горнолыжным курортом, здесь толпы и летом. Наверное, вчерашняя прогулка по Чучхурскому ущелью так тронула меня именно своей безлюдностью, все-таки в горах мне всегда хочется быть в одиночестве. А тут — вот так:

Первое Бадукское озеро — зеленое с синим отливом.

Поднимаюсь вдоль реки до второго озера. Оно изумрудно-зеленое.

А третье — голубоватое.

Хотела подняться дальше, повыше, но тропа заканчивается, огибая третье озеро. Так что вернулась в поселок, побродила по рынкам и магазинчикам, накупила травяных чаев и узорчатых шерстяных носков.

На следующий день я поступаю неспортивно — отправляюсь на вершину горы Муса Ачитара на канатной дороге. Горнолыжные подъемники в Домбае работают и летом, и ими можно воспользоваться, чтобы подняться на высокую гору в этой местности, откуда открываются прекрасные виды.

В Домбае два комплекса канатных дорог — старый, с открытыми кресельными подъемниками, и новый, с закрытыми кабинками гондольного типа. Я выбираю старый комплекс, чтобы прокатиться с ветерком на открытом воздухе. Он состоит из нескольких очередей, на каждой станции я выхожу и подолгу гуляю вокруг. С погодой сегодня повезло!

На склон Муса Ачитары когда-то приземлилась летающая тарелка.

На самом деле это такой диковинный отель. Я видела, как люк тарелки открылся, и оттуда стали вылезать не зеленые человечки, а обыкновенные туристы.

Отсюда хорошо виден поселок Домбай, а за ним — Алибекское ущелье с ледником, где я была два дня назад.

Поднимаюсь выше, открываются все более широкие панорамы.

От верхней станции канатки можно пройти пешком еще немного вверх, чтобы забраться на самую вершину Муса Ачитары.

Прямо напротив — Птышское ущелье, куда я так и не смогла добраться.

Где-то там вдалеке бывает виден Эльбрус, но сейчас он скрыт дымкой и облаками.

Лечу с ветерком вниз.

Дорога домой: древние аланские храмы, горячие источники

Пора в обратный путь — через два дня мы с ребятами встречаемся в Краснодаре. По дороге заезжаю посмотреть аланские храмы Х века — Сентинский и Шоанинский. Это одни из самых древних христианских храмов на территории современной России. Три таких храма — Зеленчукские — мы видели в прошлом году около Архыза.

К Сентинскому храму ведет непростая серпантинная грунтовка, потом еще надо пройти с километр пешком.