Июль — август 2019, 18 дней. Иван, Ната, Миша и Маша

Весной 2019 года мы были в Грузии проездом и поняли, что сюда, конечно, надо ехать в отдельное путешествие. Кроме того, чтобы просто прокатиться по стране, посмотреть древние православные храмы, полакомиться местной вкуснотой и поплавать в море, нам хотелось еще сходить в поход по Сванетии и побывать снова в маленьком затерянном в горах селении Мулахи, где 30 лет назад мы с Иваном познакомились в лингвистической экспедиции ОСиПЛа. И подобраться поближе к двурогой Ушбе, которая далеко не всегда показывает свои рожки. Но для нас она высунула их из облаков!

 

Начало пути, Казбек и храм Гергети

Отправляемся вчетвером — мы с Иваном и Миша со своей подругой Машей.

Первая остановка — в Воронеже. Гуляем по набережной, где у причала стоит изукрашенный резными скульптурами парусник. Это точная копия корабля Гото Предестинация, который был построен под руководством Петра I.

Ужинаем в забавном ресторане «Балаган». Здесь несколько огромных залов, оформленных как улицы старинного европейского городка. Мне сейчас за руль, поэтому ограничиваюсь квасом, а остальные дегустируют разные сорта пива.

Рулю всю ночь, на рассвете Иван меняет меня за рулем. Границу проходим без задержек, и вот мы на Военно-Грузинской дороге. Вокруг горы, красота!

К середине дня добираемся до поселка Степанцминда. Это очень туристическое место, здесь полно жилья на любой вкус. Останавливаемся в гостевом домике с окнами, выходящими прямо на Казбек. Вид, правда, пока не очень, погода пасмурная, и вершины прячутся в тучах.

Наутро Казбек долго пытался высунуть вершину из облаков, и наконец это стало ему удаваться.

Едем к храму Гергети, которым мы любовались издалека со своего балкончика.

По окрестным холмам гуляют ослики и лошадки. Облака временами рассеиваются, и Казбек показывает свои склоны.

Военно-Грузинская дорога, крепость Ананури, храм Джвари и Мцхета

Едем в сторону Тбилиси по Военно-Грузинской дороге, которую в прошлый раз в темноте нам не удалось рассмотреть.

Останавливаемся у минерального источника с кальцинированными склонами, напоминающего Памуккале и Карахайит, только поменьше. Склоны кажутся скользкими из-за текущей по ним воды, но на самом деле лазить по ним совсем не сложно.

Едем дальше по Военно-Грузинской дороге, наблюдая за парапланеристами.

После перевала останавливаемся на смотровой площадке «Дружба народов». В советские времена тут была выстроена монументальная арка.

Постепенно спускаемся с Главного Кавказского хребта, любуясь пейзажами долины Тетри Арагви, останавливаемся на смотровых площадках, где можно примерить папахи.

Прямо у дороги над водохранилищем стоит крепость Ананури.

Здесь несколько хорошо сохранившихся башен и храмы с резными фасадами. Львы и драконы, суровые ангелы, диковинные деревья и разные фантастические твари — разглядывать их можно бесконечно!

Долго лазаем по узким каменным проходам, забираемся на верхушку сторожевой башни.

Искупавшись в водохранилище, едем дальше в сторону Тбилиси. Но в сам Тбилиси решили пока не заезжать, оставляем его на конец путешествия, а пока отправляемся в Мцхету —  первую столицу Грузии. И первым делом едем к храму Джвари, где, по преданию,  святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, воздвигла крест в знак победы христианства над язычеством. Подножие этого креста и поныне сохраняется внутри храма.

За храмом — смотровая площадка, откуда видно, как, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры.

Спустившись в Мцхету, находим замечательный гостевой домик с садом, где можно качаться на качелях под созревающими гранатами. А вечером — ужинать с видом на главную площадь и собор Светицховели.

В сумерках идем пройтись по Мцхете, бывшей древней столице Грузии. Сейчас это туристический городок, состоящий из отелей, сувенирных лавочек и ресторанов, но погулять тут приятно.

С утра отправляемся в собор Светицховели, которым мы уже любовались накануне прямо со своей терраски.  Он обнесен высокой стеной, фасады его изукрашены тонкой резьбой.

Долго разглядываем огромную удивительную фреску на южной стене. Здесь она называется «Страшный суд», хотя обычно этот сюжет выглядит по-другому.

Тут множество любопытных деталей интерьера.

Пещерный город Уплисцихе, Гелатский монастырь, пещера Прометея

Едем дальше, на запад, к пещерному городу Уплисцихе. Этому комплекс пещер хорошо сохранился, хотя ему уже около 3000 лет. Он был обитаемым вплоть до XIX века, когда его сильно повредило землетрясение.

Долго лазаем под жарким солнцем, разглядывая жилые пещеры, храмы,  винодавильни, колодцы и ворота.

Это помещение называется тронным залом, так здесь, скорее всего, была коронована царица Тамара.

Назначение этого помещения долгое время оставалось неясным, пока археологи не исследовали пыль, сохранившуюся на дне каменных ниш. Оказалось, что там хранились лекарственные травы и порошки, так что это сооружение — аптека.

С отвесных скал на краю города открывается вид на Куру.

К реке можно спуститься по тоннелю, прорытому в скале.

Едем дальше на запад, недалеко от Кутаиси сворачиваем в горы к древнему Гелатскому монастырю.

Здесь хорошо сохранились прекрасные мозаики и фрески разных стилей.

Вечереет, пора подумать о ночлеге, но нам неохота ехать в Кутаиси в отель, хочется наконец побыть на природе. Свернули к речке и на краю поля нашли отличное место для палаток.

Утром замечательно поплескались в быстрой и на удивление теплой горной речке.

И отправились в расположенную неподалеку пещеру Прометея. Природной достопримечательностью ее назвать трудно, слишком уж все окультурено — ступеньки с перилами, разноцветная подсветка, музыкальное сопровождение и, конечно, толпы туристов. Но выглядит эффектно. Первая часть пути проходит по тропинке, потом — на лодке по подземному озеру.

Поход по Сванетии (Местия — Мулахи — Адиши — Ипрали — Ушгули)

Берем наконец курс на Сванетию — главную цель нашего путешествия. Едем-едем-едем по все более серпантинной дороге, ближе к вечеру за окошком становятся видны снежные горы.

В сумерках въезжаем в Местию. Как же здесь все изменилось! 30 лет назад, когда мы с Иваном были здесь в экспедиции, Местия была просто затерянным в горах аулом, а теперь это туристический центр с отелями, ресторанами, музеями и толпами туристов с яркими рюкзаками и альпинистским снаряжением. На площади — стильный памятник царице Тамаре.

Находим гостевой дом и договариваемся оставить тут на несколько дней нашу машину, пока мы будем в походе.

На следующее утро собираем рюкзаки и отправляемся в горы. Сразу встречаем массивы сванских башен. Это оборонительные сооружения, которые строились тут практически в каждой семье — в этих районах издавна был распространен обычай кровной мести.

Вскоре с пригорка открывается вид на селение Мулахи. Мы с Иваном познакомились там ровно 30 лет назад в лингвистической экспедиции, и с тех пор мы вместе.

Вот такими мы были тогда тут.

Миновав туристическую сутолоку Местии, попадаем наконец в настоящую деревенскую жизнь Сванетии — вокруг нас звенят колокольчиками коровы, прыгают по камням козы, хрюкают свиньи — все, как 30 лет назад…

Проходим по узеньким улочкам мимо старинных домов-крепостей с башнями, вдыхая этот незабываемый запах сванской деревни — смесь пряных трав, навоза, молока, дыма и ветра с гор.

30 лет спустя.

Перед входом в Мулахи приходится преодолевать речку.

И перебираться через заборы, огораживающие поля для выпаса, по специальным лесенкам-перелазам. Вспоминаем, как в той экспедиции мы с Иваном частенько удирали гулять по окрестностям, и с нами всегда ходила кудлатая собачка по имени Пари. Она со своими коротенькими ножками не могла преодолевать такие перелазы, и мы  переносили ее на руках.

Спускаемся наконец в Мулахи и подходим к школе, где мы жили тогда в экспедиции. Но… ничего не можем узнать! Где же то крылечко под козырьком, где мы сидели по вечерам? Неужели память так обманывает нас?

Подошедший местный мужичок разъясняет загадку — оказывается, здание школы несколько лет назад было перестроено и теперь выглядит совсем по-другому. Устраиваем тут фотосессию на память.

Вспоминаем старых друзей и учителей, многих из них уже нет с нами. Песни под гитару и дежурства по кухне, хитрости сванской видо-временной  системы и тонкости артиклей, баню в кузове грузовика и аромат чабреца в ночных горах… Здорово, что мы учились тогда на ОСиПЛе!

На закате спускаемся к речке, перебираемся на другой берег и ставим палатки. Тетнульд показывает свою белоснежную макушку, которой мы любовались и 30 лет назад.

С утра проходим деревушку Жабеши и начинаем подъем к перевалу. Идти с непривычки трудновато, но мы не торопимся.

То и дело оглядываемся, пытаясь разглядеть силуэт двурогой Ушбы, но над горами, увы, висят низкие плотные облака. После перевала тропинка ведет по цветущим лугам.

Ближе к вечеру подходим к селению Адиши.

Адиши — маленькая и труднодоступная деревушка, но цивилизация проникла и сюда — внизу у речки находим кафешку с отличным шашлыком. Зависли тут до позднего вечера, опомнились только в сумерках, вспомнив, что надо найти место для палаток. Это оказалось непросто — долго бродили в темноте по склонам ущелья за деревней, подыскивая место поплоще.

С утра пораньше нас разбудило стадо коров, интересовавшихся нашими припасами. Я замахнулась палкой на самую наглую, тут же подошел бычок и разъяснил, что так делать не стоит. Но нападать они все же не стали, посмотрели исподлобья и убрались восвояси.

Понежившись на утреннем солнышке, отправляемся дальше, к перевалу Чхундери. Вдалеке уже выглядывают из облаков заснеженные вершины и ледник.

Нам предстоит пересечь горную речку Адишчала. Если бы мы пришли сюда совсем рано, на рассвете, можно было бы надеяться переправиться вброд, пока потоки воды с ледника не сделали ее полноводной, но к полудню это оказывается уже невозможным. На наше счастье, тут дежурит «горное такси» —  местные ребятки предлагают переправу на лошадях за небольшую плату. Получаем кучу острых ощущений!

 

После переправы карабкаемся в горку к перевалу Чхундери.

На середине подъема — смотровая площадка с видом на ледник Адиши.

Передохнув на полянке с видом на ледник, ползем потихоньку все выше. Погода, увы, портится, и дальних снежных вершин не видно, но все равно вокруг красота!

После короткого дождичка тучи наконец рассеиваются, открывая хоть немножко снежные горы.

Бодренько скачем вниз по цветущим лугам.

Мишка вдруг начинает тормозить. Его прихватила какая-то зловредная инфекция — мгновенно поднимается температура, его трясет, совсем нет сил. Ну что ж, дело житейское, решаем остановиться пораньше и переночевать в крохотной деревушке Халде, где всего несколько домов, но один из них — гостевой.

Уложив болящего в постель, отправляемся смотреть, как доят коров, и собирать малину, которой тут просто неограниченное количество.

Наутро Мишка в полном порядке, можно отправляться дальше. Спускаемся к селу Ипрали, тропинка превращается в широкую грунтовую дорогу. Здесь уже густонаселенные, цивильные места, вокруг много туристов.

Шагаем по скучноватой грунтовке в направлении Ушгули. По дороге решили зайти в село Муркмели, посмотреть башню, обозначенную на карте как «замок царицы Тамары» — в Грузии большинство памятников связаны с ее именем.

«Замок» представляет собой полуразрушенную башню, довольно, впрочем, живописную. Туда надо лезть вверх по крутой тропинке.

На обратном пути надолго застреваем в зарослях черники на склоне. Тут же попадается несколько крепеньких подосиновиков.

На улочке Муркмели встречаем необычайно доброжелательного кавказского овчара, похожего на Ардиса, который жил у нас когда-то. Он снисходительно позволяет обниматься и царственно дает лапу, а потом сопровождает нас по дороге в Ушгули.

В Ушгули ведет неплохая автомобильная дорога из Местии, поэтому эта деревня куда сильнее затронута цивилизацией, чем те маленькие селения, что мы проходили раньше. Тут сохранилось множество живописных башен и сванских домов, но практически все они превращены в гостиницы, кафешки и музейчики. Туристов на улочках Ушгули куда больше, чем местных жителей.

Местные устраивают небольшие музейчики прямо в собственных домах, зазывая туристов посмотреть на устройство сванской башни изнутри, на предметы быта и старинные иконы.

В цивилизованности Ушгули есть и свои плюсы — на площади стоит несколько внедорожников, готовых возить туристов. Загружаемся со всеми рюкзаками в старенький джип, и к вечеру мы уже в Местии, в гостевом домике, где оставили свою машину.

Поход к леднику Ушбы

В походе нам в общем-то везло с погодой, но все же облака не дали нам увидеть красивейшую вершину Сванетии — двурогую Ушбу. Поэтому, отъевшись и отмывшись в Местии, мы решили подобраться к ней поближе. Едем на машине в село Мазери, откуда начинается маршрут к леднику Ушбы.

Вершины по-прежнему прячутся в облаках, но мы не теряем надежды. После Мазери проезжаем еще несколько километров вверх по грунтовке и оставляем машину на полянке у реки. Нам надо на другой берег, на карте обозначен мостик, но ничего похожего обнаружить не удается. Речка довольно полноводная, но кое-как перебираемся по камушкам и по стволам упавших деревьев.

Живописная дорожка ведет вдоль реки.

Начинается подъем, и вскоре открывается вид на водопады.

Свернули с основной тропы, чтобы подобраться поближе к водопадам. Но вплотную к ним подходить не стали, вернулись на тропу к леднику, ведь путь впереди еще неблизкий. Подъем становится круче, открываются широкие виды на долину, откуда мы пришли.

Медленно карабкаемся вверх по крутой тропинке, по пути приходится преодолевать несколько глубоких ручьев.

Над вершинами по-прежнему висят облака. Ну неужели Ушба так и не покажется нам?

Мы с Мишкой шли впереди, а Иван с Машей приотстали и свернули на неправильную тропинку, совсем круто вверх по сыпухе. Связи тут нет, поэтому пришлось возвращаться и догонять их, прыгая вверх по сыплющимся из-под ног камням. Пока нашли друг друга, пока спустились обратно на правильную тропу, ушло много времени. Дело к вечеру, а впереди еще непростой подъем к леднику. Перед очередной переправой через ручей уставшие Иван с Машей благоразумно решают вернуться, а нас с Мишкой гонят вперед слабоумие и отвага.

Ландшафт меняется — растительности вокруг все меньше, появляются снежники.

Наконец перед нами открывается ледник. Он покрыт камнями и пылью, но если пройти чуть дальше, виден голубой лед.

Близко к ледяным пещерам подходить опасно, и мы устраиваемся перекусить на плоском камне неподалеку. Мишка включает песенку Мельницы про Ушбу. И тут… облака внезапно расступаются, и Ушба показывает нам свои рожки!

Наверно, из-за таких моментов люди и ходят в горы снова и снова.

Из таких мест трудно уходить, но время поджимает — надо успеть спуститься до темноты. Ноги в руки и вперед — катимся вниз через все сыпухи и переправы. Спасибо, Ушба, что показалась нам!

Внизу у реки появляется связь, звоним Ивану и узнаем об их с Машей приключениях. Когда они подощли к тому месту, где мы утром вброд переходили реку, оказалось, что переправиться обратно практически невозможно, такой полноводной стала к вечеру река из-за таяния ледника. Машу, хрупкую девушку, просто унесло бы течением, сунься она в воду. Поэтому героический Иван, оставив ее ждать на берегу, кое-как  все же перебрался по пояс в воде и приехал за ней на машине через мост. По дороге они заехали в магазинчик, купили всякой вкусноты и обустроили лагерь.

Мы и не пытаемся соваться  в реку, в сгустившихся сумерках дожидаемся Ивана на машине. Как же здорово было после этого трудного и прекрасного дня вернуться в лагерь прямо к костру и горячим хинкали!

На море — пляж в Уреки и Батуми

После походов нужен отдых! Сначала, никуда не торопясь, долго расслабляемся на нашей полянке среди сосен у реки. Иван прямо у палатки набрал каких-то жуткого вида грибов и очень хотел их приготовить и съесть, но мы ему не дали.

Едем на море! Дорога петляет вдоль берега ярко-голубой Ингури.

Останавливаемся посмотреть на Ингурскую ГЭС — внушительное сооружение.

К вечеру добираемся до поселка Уреки на берегу моря. Здесь шикарные пляжи с мелким черным песком, который, говорят, обладает какими-то целебными свойствами. Подруга советовала мне остановиться тут в одном из кемпингов, где работает ее знакомая. Но мы вечером в темноте этот кемпинг не нашли, остановились в другом, в центре переполненного поселка. Тут тесновато и грязновато, но наконец-то можно вдоволь попрыгать в волнах и полюбоваться закатом над морем!

На следующее утро находим все же нужный кемпинг на окраине поселка. Татьяна, знакомая моей подруги, радушно встречает нас, угощает кофе, и  мы долго беседуем о разных странах. Татьяна — путешественница куда круче нас: весь предыдущий год, например, она в одиночку странствовала по Южной Америке, и слушать ее безумно интересно. А внешне она — просто вылитая Туу Тикки!

Но поселиться в этом кемпинге не получается — недавно был сильный шторм, и весь пляж кемпинга завален кучами выброшенных на берег водорослей, купаться тут невозможно. Проехав на машине вдоль моря, обнаруживаем неподалеку отличный дикий пляж, чистый и пустынный. А в сосновой роще чуть повыше можно поставить палатки.

Наслаждаемся ленивым днем — купаемся, загораем, строим замки из песка.

На закате Миша с Машей устраивают романтическую фотосессию.

Вечером идем к Татьяне в кемпинг воспользоваться благами цивилизации — душем и интернетом, а потом долго сидим на берегу у костра под душистыми соснами.

Следующее утро пасмурное и прохладное, так что пляжный отдых нам больше не светит. Едем вдоль моря в сторону Батуми, останавливаемся погулять по Ботаническому саду. Несмотря на накрапывающий дождик, прошлись с удовольствием среди благоухающих деревьев и цветов.

Ближе к вечеру дождь прекращается, идем гулять по Батуми. Очень приятный город, и центральная часть со старинными отреставрированными домиками, и футуристические высотки на набережной.

В сумерках выходим на набережную к памятнику Али и Нино — героям книги о трагической судьбе двух влюбленных.  Днем скульптурные изображения юноши и девушки неподвижны, как и положено скульптурам, но вечером начинается романтическое и трогательное шоу. Скульптуры движутся навстречу друг другу, сливаются в объятии, а затем, волшебным образом пройдя друг через друга, разлучаются. Меня этот памятник растрогал до слез, хоть остальные и посмеивались над моей сентиментальностью.

В окрестностях Батуми кемпингов не нашлось, так что в темноте едем дальше, в сторону водопада Мирвети. Находим удобное место для палаток у речки, рядом — кафе, где после обильного ужина мы надолго засиживаемся за игрой в Колонизаторов.

Водопад Мирвети, крепость Ахалцихе, пещерный город Вардзиа

С утра отправляемся на прогулку к водопаду. Тропинка вначале идет по обычному лесу, но потом он все больше и больше начинает напоминать тропические джунгли — стволы деревьев обросли густым мхом, с ветвей свешиваются запутанные лианы.

К водопаду можно подойти совсем близко.

Чтобы попасть сюда, надо проехать по узенькому подвесному мосту. Накануне в темноте мы проскочили его, не заметив, какой он страшный.

Отправляемся в дальний путь на восток, в сторону Ахалцихе. Долго карабкаемся по серпантину на перевал Годердзи.

К вечеру добираемся до Ахалцихе и идем смотреть крепость Рабат. Крепость XIII века несколько лет назад была глобально отреставрирована, можно сказать, выстроена заново. Полнейший новодел, конечно, но смотрится весьма эффектно.

Надолго застреваем в богатом этнографическом музее.

Со смотровой площадки на верхушке крепостной башни открываются отличные виды.

На закате едем дальше, в сторону пещерного города Вардзиа. В наступающих сумерках успеваем разглядеть внушительный комплекс пещер на склоне горы.

Туда мы пойдем на следующий день, а сейчас ставим палатки у реки под стенами Вардзии. В темноте готовим ужин, на вкусные запахи к нам приходит в гости огромный кавказский овчар, добродушный и вежливый. Он охотно подъедает остатки хинкали и с удовольствием подставляет пузо для чесания.

Монастырь Вардзия был основан в XII веке, вскоре он разросся до огромного пещерного города. Постройку его приписывают царице Тамаре. В Успенской церкви сохранилась фреска с ее изображением, сделанным при жизни царицы.  Считается, что эта фреска обладает портретным сходством.

Пещерный город был вырыт целиком внутри горы, но землетрясение разрушило его, срезав передний склон. Так что теперь мы видим город в разрезе.

Но то, что осталось, впечатляет и сейчас. Храмы, кельи монахов, хозяйственные помещения, источник с родниковой водой — все это расположено на разных уровнях, соединено лесенками, туннелями и переходами. Считается, что в Вардзии 13 уровней-этажей! Кроме туристической части, тут есть небольшой действующий мужской монастырь, но вход туда закрыт для посторонних.

Кое-где хорошо сохранились фрески.

Глубоко в недрах горы — источник с питьевой водой.

С верхних этажей открывается вид на полянку на другом берегу реки, где мы ночевали.

Тбилиси, дорога домой

Отпуск наш, увы, подходит к концу, пора двигаться в сторону дома. Проезжаем крепость Хертвиси на высоком холме. Интересно было бы полазить по ее руинам, но времени уже нет — хотим сегодня побольше погулять по Тбилиси.

Останавливаемся на привал у озера Паравани.

По дороге попадаются любопытные ландшафты —  разноцветные полосатые холмы.

На закате въезжаем в Тбилиси, заселяемся в забронированную через Airbnb квартирку в центре и отправляемся гулять. Бродим наугад по колоритным узеньким улочкам, любуясь резными балкончиками, старинными деревянными домиками, нарядными сладостями и пряностями, которые продаются повсюду. Закупились от души местным вином, соусами, сыром и душистыми приправами.

Тбилиси очень живописен в закатном розоватом свете.

Поднимаемся на фуникулере к смотровой площадке у крепости и садимся попить кофе в кафешке на склоне горы. Здесь страшно дорого, но зато какие виды! Сидим тут до темноты, любуясь разноцветной подсветкой города.

Спускаемся вниз по узеньким улочкам и лесенкам Вифлеемского квартала.

Наутро садимся в машину — и вперед, домой! Останавливаемся на придорожном рыночке купить еще сыров и фруктов.

Неподалеку от границы устраиваем последний грузинский обед. Вообще грузинская кухня — это отдельная песня, описать словами невозможно, можно только самому попробовать! Я так  увлекалась всегда едой, что ни разу за все путешествие даже не сфотографировала эту вкусноту, спохватилась только напоследок.

Пролетаем границу без задержек, ночь за рулем, и следующим вечером мы дома.