Июль — август 2015, 24 дня, 9000 км, Ната и Маша
Что представляется обычно при слове «Америка» -небоскребы, каменные джунгли, статуя Свободы? Для меня теперь Америка — это неимоверные изгибы красных скал, обжигающие камни пустыни и холод океана, рев гейзеров и неподвижность горных озер. Разнообразие природы здесь просто зашкаливает, первый раз в жизни у меня в поездке возникло ощущение переполненности впечатлениями, так насыщенны тут картинки и так стремительно они меняются.
Это путешествие складывалось у нас непросто. Собирались ехать летом, как обычно, всей семьей, бодренько получили в мае на всех визы, я забронировала машину и готовила маршрут, как вдруг — бац! — выяснилось, что Иван внезапно меняет место работы и начинает новый проект, что само по себе здорово, но отпуск летом ему не светит. Я растерялась — одна с детьми, за рулем предстоит 9 тысяч… Но Иван тут же объяснил мне, что дети в 17 лет — совсем уже не дети, и все, что от меня требуется — это рулить себе не спеша на хорошей машинке по прекрасным дорогам, а все остальное Миша с Машей сделают сами. Я, конечно, согласилась, но тут — бац! — оказалось, что Мишку зовут в августе в археологическую экспедицию, и будущий историк предпочел чудесам Америки раскопы Кульчука. Я даже, было дело, поплакала, но что ж поделать — растут детки!
Маршрут мы изменили по ходу поездки. Сначала собирались делать большой круг: прилетев в Лос Анжелес, посмотреть подробно парки Юго-Запада, потом доехать до Йеллоустоуна, а оттуда отправиться на запад, до Портленда, и проехать все побережье вниз до Лос Анжелеса. Готовились к запредельной августовской жаре, поэтому взяли легкие спальники и мало теплых вещей. Но уже на пути в Йеллоустоун стало очевидно, что надо было предусмотреть не только жару, но и холод: по ночам температура была около +5, и мы попросту замерзали. Посмотрев друг на друга, мы поняли, что нам вовсе не хочется стискивать зубы для преодоления трудностей, и решили просто вернуться из Йеллоустоуна на юг, туда, где нам было так хорошо — в красные пустыни Аризоны и Юты, а оттуда уже выехать на побережье в районе Сан Франциско. Вот что примерно в итоге получилось.
Содержание
Перелет, разные машины, пляж Санта Моника, гора Спасения
Итак, отправляемся с Машей вдвоем, две нежные девушки, навстречу приключениям. Приключения не заставили себя долго ждать — вылет задерживают на пару часов, а потом еще выясняется, что самолет будет делать вынужденную посадку в Исландии. Перед этим путешествием мы с детьми всё обсуждали, каким же маршрутом полетит самолет из Москвы в Лос Анжелес — на запад или на восток? И тут с изумлением обнаруживаем, что он летит на север, почти через Северный полюс, через макушечку Земли, так оказывается короче. Снимаем из окошка Гренландию, так что первой картинкой из поездки в жаркую пустыню оказывается фото ледяных торосов.
Приземляемся в Лос Анжелесе куда позже запланированного времени, долго проходим паспортный контроль, так что добираемся до рентконторы только поздно ночью. Я специально заказывала машину в фирме Alamo, поскольку там можно самому выбрать автомобиль из тех, что есть в наличии в нужном классе, но в этот поздний час перед нами на стоянке оказывается только одинокий маленький фордик. Ну что ж поделать, загружаемся в него и едем в забронированный на первую ночь отель.
Приключения продолжаются — оказывается, что хозяева не дождались нас, отменили бронь и заселили других людей! Скандалить нет сил, крутиться по задворкам Лос Анжелеса в поисках другого отеля глубокой ночью нам неохота, так что заруливаем на стоянку перед магазином, откидываем сиденья (как, оказывается, удобно ездить вдвоем!) и преспокойно спим до рассвета.
С утра выясняется, что в нашем фордике, к которому мы уже успели привыкнуть, не работает автомобильная зарядка. Так дело не пойдет, куда ж мы без навигатора? Едем обратно в рентконтору, утром тут совсем другое дело — вся площадка полна машинами на выбор. Сдаем фордик и выбираем себе чудесного младшего брата нашей Бегемотихи — это Nissan Exterra, удобный, просторный, похожий по управлению на наш Pathfinder, с высоким дорожным просветом и аж с 4 зарядками!
Жизнь наладилась, едем на пляж Санта Моника купаться в Тихом океане, который оказывается, вопреки нашим опасениям, совсем не холодным.
Долго прыгаем в широких волнах, потом отправляемся в супермаркет Walmart обзаводиться недостающим барахлом для нашей походной жизни. Все основное — палатка, матрас и спальники, горелка и посуда — у нас c собой. Покупаем баллонный газ, уголь, раскладные стулья и незаменимую для этих жарких мест вещь — пенопластовый кулер, который тут же набиваем льдом и продуктами.
Ну вот, приготовления окончены, можно отправляться в путь! Первая точка на нашем маршруте — так называемая Гора Спасения — несколько странное, но очень атмосферное место. Художник Леонард Найт, верующий человек и мечтатель, расписал красками целую гору.
Юкки и кактусы, а также Париж, Венеция и Рим в Лас Вегасе
Первый Национальный парк на нашем пути — Joshua Tree Park, здесь растут фотогеничные юкки и кактусы. При въезде покупаем за $80 годовой пропуск во все национальные парки США — удобная штука, хорошо экономит деньги, если собираешься много ездить по паркам. Нам вручают карту и подробное описание маршрутов и стоянок — вскоре я к этому привыкну, но поначалу удивляюсь, как все удобно устроено!
Потом уезжаем в другую часть парка, где целое поле кактусов. Бродить между колючек страшновато, так что внимательно следим, чтобы не сбиться с тропинки.
При свете дня Лас Вегас производит довольно жалкое впечатление — город картонных декораций. Но в ночном освещении он очень забавен своей чрезмерной, нарочитой, игрушечной роскошью. Тут собрались все европейские достопримечательности, и за полчаса можно дойти от Эйфелевой башни через мост Риальто до фонтана Треви.
Долина Огня: пузыри и арки, Сумасшедший Холм, Огненная Волна и слоны
С утра пораньше выезжаем в Долину Огня, хотим успеть погулять до сильной жары. На въезде нам, как обычно, дают подробную карту и предупреждают, чтобы мы не превышали скорость: сейчас очень активны горные козлы! Сразу же встречаем одного из них.
Долина Огня оправдывает свое название и цветом скал, похожих на пламя костра, и накатывающей жарой.
Идти совсем недалеко, вот он — красавец Crazy Hill, но сил хватает только на то, чтобы поскорей щелкнуть его и бежать обратно, к спасительному кондиционеру в машине.
Возвращаемся в Долину Огня и заселяемся в кемпинг. Здесь — ура! — есть душ (что бывает совсем не во всех американских кемпингах), удобные площадки в тени. Чтобы оплатить проживание, надо просто опустить в ящик деньги в конверте. К счастью, небо вскоре затягивает тучами и становится прохладнее, мы на всякий случай выбираем кемпсайт с пещеркой, где можно спрятаться от дождя.
Ближе к вечеру отправляемся к главной точке Долины Огня — Fire Wave. Оставляем машину на той же стоянке, откуда ходили к Crazy Hill, и идем по размеченной тропе.
Встаем на рассвете, так как с появлением солнца начинается жара.
Зайон, Красный каньон, Брайс
Едем в направлении парка Зайон.
В Зайоне трудно найти место для парковки, но здесь организованы маршруты автобусов-шаттлов, которые курсируют по всему парку. Оставляем машину на стоянке перед въездом в парк и едем на шаттле до тропы Emerald Pools, которая ведет по горам вдоль водопадов над рекой.
Немного не доезжая Брайса, попадаем вдруг в Красный каньон, который я как-то не включила в наш план.
Занимаем место в кемпинге в сосновом лесу перед въездом в Брайс и летим на смотровую площадку. Успели! Провожаем последние лучи солнца, гаснущие над дальними вершинами.
После захода солнца начинает стремительно холодать, так что в кемпинге разжигаем костер не только для того, чтобы пожарить рыбку на гриле, но и просто чтобы погреться (в Америке все кемпсайты оборудованы кострищами). Ночью приходится натягивать на себя теплые флиски, и все равно замерзаем. А накануне чуть не зажарились насмерть — удивительно.
Рассвет в Брайсе, пожалуй, еще живописней заката.
Следующая наша точка — городок Канаб, где у нас забронирован кемпинг на 3 дня. По дороге, выезжая из Брайса, останавливаемся пройтись немножко по Красному каньону. Тропинки тут крутоваты, залезаем только по-быстрому на ближайшую горку.
Канаб и чудеса реки Колорадо: Гранд Каньон, мост Навахо, Подкова
В Канабе заселяемся в симпатичный, уютный по-домашнему кемпинг Crazy Horse в окружении красных скал.
Наслаждаемся свободным вечером: плаваем в бассейне, пока наши вещи крутятся в стиральной и сушильной машинках, готовим не торопясь мясо на гриле, пишем домой письма, радуясь быстрому интернету, а потом долго сидим у костра под луной. Завтра нам предстоит участвовать в лотерее за право попасть на Волну.
Волна (The Wave) — это особенное геологическое образование в горах на границе Аризоны и Юты. Фотографии Волны стоят на первых местах разнообразных списков типа «самые удивительные места Земли», и мы, конечно, очень хотели туда попасть. Но в целях охраны природы туда пускают только 20 человек в день, их выбирают случайным образом, через участие в лотерее. 10 пермитов разыгрывается онлайн за 4 месяца до дня посещения Волны, а еще 10 — среди тех, кто лично придет для участия в лотерее накануне похода. Желающих обычно бывает более чем достаточно, так что вероятность выигрыша невелика. В розыгрыше по интернету мы не участвовали, т.к. узнали все эти условия слишком поздно, но решили трижды попытать счастья в живой лотерее.
К 8.30 подходим к визитор-центру парка Grand Staircase Escalante National Monument (кемпинг выбрали специально поближе, тут пешком 5 минут). Лотерея устроена непросто: в розыгрыше участвуют не отдельные люди, а компании до 6 человек, идущих вместе. От каждой компании заполняется только одна анкета, и ей, соответственно, будет дан один номер (рейнджеры строго следят за тем, чтобы анкеты не дублировались, нарушителей к лотерее не допустят).
Надежды наши тают по мере того, как заполняется зал: к 9.00 собираются уже 48 человек, которые составляют 19 компаний. Колоритная седовласая тетенька-рейнджер называет номера и участников (много народу из Европы — немцы, голландцы и французы, есть участники из Австралии, есть корейцы и японцы), закладывает 19 шариков в колесо, крутит ручку… Первый шарик выпадает на группу из 4 человек, они орут во весь голос и бурно обнимаются, следующие 3 шарика выбирают еще три пары, и все. Увы, увы… Счастливчики остаются в зале слушать инструктаж по походу к Волне, а мы бредем к выходу, утешая себя надеждой на попытки следующих двух дней.
Долго расстраиваться нам некогда — едем смотреть знаменитый Гранд Каньон. Но мы увидим его не таким, каким он выглядел на большинстве фотографий, которые мы видели раньше — обычно его снимают с южного берега (с так называемого Южного рима), мы же подъедем к Северному риму. Считается, что виды отсюда не такие впечатляющие, зато тут существенно меньше народу. На Южный рим мы, вообще говоря, в этот день и не успели бы, поскольку до него нужно было бы ехать в объезд, делая крюк в 300 километров.
Пока мы едем на следующую смотровую площадку, действительно, начинается сильная гроза, идет крупный град.
Стоит нам доехать до места, как по заказу все прекращается, и мы долго гуляем над грандиозным обрывом, разглядывая внизу ленточку реки Колорадо.
Едем смотреть все эти чудеса, по дороге останавливаемся на смотровых площадках, где индейцы торгуют всякой самодельной шушерой. Тучи постепенно рассеиваются, и солнышко жарит все сильнее.
Ближе к вечеру добираемся до указателя на Подкову. До видовой точки нужно еще порядком пройти пешком, сначала в горку, потом вниз.
Долго лежу на нагретом камне, снизу дует легкий ветерок, я перестаю замечать гомон туристов вокруг. Вспоминаю, сколько раз я видела Подкову на фотографиях, у меня вдруг возникает ощущение, что я просто вошла в картинку, как дети в Нарнию… Бесконечно далеко внизу — крохотные фигурки людей в лодочке, медленно и бесшумно парят птицы, солнце садится за дальнюю стену гор.


Каньон Нижние Антилопы, дамба Глен Каньон, озеро Пауэлл
С утра торопимся опять на лотерею. На этот раз народу еще больше — 51 человек, это 21 компания. Улыбаемся прибежавшей в последний момент русской паре, но поговорить с ними не успеваем, шарики уже падают в барабан. Крутит ручку на этот раз пожилой рейнджер, выдерживающий театральные паузы перед объявлением номеров. Мимо, мимо, мимо, мимо… Выбраны уже 4 компании, это 9 человек. Остался 1 шарик и один человек. Крутится колесо, шарик падает, рейнджер глядит на него и уже знает номер, пауза тянется невыносимо — NUMBER TWO! Это мы! УРА!!! — кажется, мы кричали громче всех. По правилам лотереи, это единственная ситуация, когда дается дополнительный одиннадцатый пермит — если оставшееся одно место выигрывает компания из двух человек (если из трех или больше — дополнительных пермитов не дают, и люди сами должны решить, пойдет ли кто-нибудь один из их группы).
Остаемся в зале на долгий и подробный инструктаж. Поход к Волне — дело непростое, размеченных маршрутов и тропинок нет, надо идти по ориентирам местности. Источников воды тоже нет, надо нести с собой воду на всю дорогу, по нынешней жаркой погоде — не меньше 4 литров на человека. Нам вручают подробнейшие карты с описанием ориентиров, нашелся даже вариант на русском языке! Оплачиваем по $7 за пермит и получаем наконец заветные бирки, которые прикрепляются к рюкзакам, чтобы рейнджеры издалека могли их увидеть.
Ну что ж, завтра в поход, а сегодня отправляемся смотреть Каньоны Антилопы — узкие промытые водой ущелья, фантастически фотогеничные. Таких каньонов два — Верхний и Нижний. Считается, что в Верхнем виды круче, чем в Нижнем, и в определенное время дня там можно увидеть особенно живописные солнечные лучи.
Посещение Антилоп находится в ведении индейцев навахо, и организовано все тут весьма непросто: высокие цены, толпы народу, очереди, толкотня внутри. Можно пойти на фототур по Антилопам, он совсем дорогой, но при этом можно долго находиться внутри и обещают нормальные условия для съемки. Однако туда берут только тех, у кого есть штатив и профессиональная фототехника, это не про нас.
Мы заранее ничего не бронировали, так что, подъехав к Верхним Антилопам, обнаруживаем громадную очередь и выясняем, что билеты можно взять только на середину дня, когда никаких солнечных лучей в каньоне уже не будет. Ну и ладно, уезжаем в Нижние. Тут народу поменьше, но прямо сейчас пойти тоже не получится. Решаем взять билеты на вторую половину дня и съездить пока посмотреть дамбу и озеро Пауэлл. Как оказалось позже, это было очень правильно.
Фотографируем внушительную дамбу Глен Каньон (интересно, что зеленая площадка внизу — это газон, выращенный там просто для красоты) и отправляемся на смотровую площадку к озеру Пауэлл.
Успеваем заехать искупаться на чудесный пляжик озера Пауэлл. Вода прохладная, освежающая, т.к. озеро — это разлив реки Колорадо.
К назначенному времени подъезжаем к Нижним Антилопам. Нас присоединяют к внушительной группе туристов, и под предводительством гида — солидной индианки — мы подходим к какой-то трещине в земле, видна ведущая вниз лестница.
Спускаемся и остолбеневаем от видов. Идти по каньону довольно далеко, продвигаемся очень медленно, т.к. идущие впереди то и дело останавливаются фотографировать, ну и мы не зеваем. Гид оказывается полезной — подсказывает удачные ракурсы для съемки. Тесно, пыльно, но желто-красно-фиолетовые изгибы, линии и тени — это что-то фантастическое!
Волна
Хотели выехать до рассвета, но как всегда долго копошились. Сегодня мы покидаем обжитой Crazy Horse, так что пришлось складывать палатку и собирать всякие мелочи, которыми мы обросли тут за 3 дня.
До стоянки, откуда начинается пеший поход на Волну, можно доехать из Канаба двумя дорогами — длинной и короткой. Рейнджеры накануне говорили, что не уверены в хорошем состоянии короткой дороги из-за прошедших два дня назад дождей, но мы решаем рискнуть — они же не сказали, что она точно непроходима!
Легко находим поворот с трассы, прыгаем по гравийной дорожке — она ухабиста, но вполне проезжаема. Однако примерно на полпути дорогу нам преграждает состоящее из жидкой грязи русло реки. Форсировать такое, увы, я не решусь.
На берегу уже копошится пара китайцев рядом с припаркованной машиной. Эх, надо было ехать по южной длинной дороге! Ставим тоже машину в сторонке, советуемся с китайцами — они собираются оставить машину и идти пешком. До стоянки, откуда начинается тропа, еще около 6 километров, таким образом, если идти пешком туда и обратно, десятикилометровый маршрут превратится в 22-километровый, и это по жаре, с рюкзаками, вверх-вниз… а воды — в обрез… Неустрашимые китайцы перелезают на противоположный берег и бодро двигают вперед по дороге, а мы пока сомневаемся, не рвануть ли в объезд через южную дорогу. Но на это уйдет не меньше 3 часов… Тут подъезжает видавший виды внедорожник, похожий на танк, и местный дядечка-гид, везущий куда-то группу туристов, предлагает подбросить нас до стоянки. Конечно, едем, а обратно доберемся как-нибудь! Внедорожник, хрюкнув, переваливается через грязь.
По дороге подбираем успевших довольно далеко убежать китайцев. На прощание гид дает нам еще пару бутылок воды, так что теперь гибель от жажды на обратном пути нам не грозит, но рюкзаки становятся еще тяжелее. Записываемся в журнал, вешаем на рюкзак бирку, вперед!
Выйдя на тропу, первым делом встречаем на обочине кролика — сидит и с интересом смотрит на нас.
Мы тут одни. Каким-то непонятным образом обогнали китайцев, и теперь вся Волна — наша. Удивительно насыщенное и какое-то радостное место. Хочется бегать и танцевать тут, а потом просто лечь в теньке и долго-долго смотреть на эти невероятные линии. И совершенно не надоедает.
Возвращаемся к Волне, отдыхаем в тенечке, обедаем, опять обходим все полоски. К середине дня начинает прибывать народ. Кто-то бросил машину и пошел пешком, как мы, но большинство ехало по южной дороге.
Благополучно минуем остаток гравийной дороги и выезжаем опять на 89-ю трассу. Теперь нам надо найти кемпинг, решаем попробовать заехать на озеро Пауэлл. В большом кемпинге вблизи от Пейджа мест нет. Отправляемся на пляж, где мы купались накануне, около скалы Lonely Rock. Оказывается, здесь можно поставить палатку и остаться на ночь, хотя обычных кемпинговых удобств — воды и душа — тут нет, есть только чистенькие туалеты неподалеку. Как же прекрасно бухнуться в прохладное озеро после похода по раскаленным горам!
Ставим палатку прямо у кромки воды, долго плаваем, засыпаем под звездами. Какой чудесный, длинный, яркий был день!
Монументы, Гусиные Шейки, серпантин Моки Дагвей, Горящий Дом и Каменная Газета
Рассвет виден прямо из палатки. С восходом солнца становится жарковато, долго не проспишь.
Место тут просто замечательное, народу вокруг немного, в основном стоят кемперы. Не торопясь готовим завтрак, купаемся и загораем. Пора отправляться в путь, но так не хочется уезжать! Позволяем себе расслабиться до полудня.
Наш путь лежит теперь в земли индейцев и удивительных каменных башен — Монументов. Приезжаем, когда день уже клонится к вечеру, заселяемся в кемпинг с потрясающим видом на Монументы.
Вдоль всех башен ведет ухабистая проселочная дорога со множеством смотровых площадок. Захотелось вдруг подурачиться, хотя обычно я всегда ворчу, когда туристы вокруг снимаются в разных показушных позах.
Отправляемся дальше на север, долго оглядываемся на Монументы.
Находим точку на трассе, откуда делается классическое фото — тут остановился Форрест Гамп.
Останавливаемся около Мексиканской Шляпы, по имени этой скалы назван поселок, но большого впечатления на нас она не производит.
Сворачиваем к смотровым площадкам парка Гусиные шейки — это место не столько живописное, сколько необычное. Река Сан Хуан причудливо извивается здесь среди красноватых холмов.
Теперь нам предстоит штурмовать серпантин Моки Дагвей, который был построен для вывоза руды с урановых рудников, но впоследствии потерял свою значимость и теперь используется в основном проезжающими туристами. Когда подъезжаешь к началу серпантина, создается ощущение, что шоссе упирается в вертикальную стенку, и дальше никакого пути быть просто не может. Однако дорога превращается в гравийную и начинает потихоньку карабкаться вверх. В общем-то понятно, что ничего опасного нет, но острых ощущений получаем немало.
В конце серпантина наверху — дорожка к смотровым площадкам Muley Point. Открываются широкие виды на изгибы реки Сан Хуан, вдалеке в дымке виднеются Монументы.
Найти Горящий Дом непросто. Эта диковина сильно не афишируется, указателей никаких нет. Оставляем машину на обочине дороги и идем по узкому каньону, заросшему высокой полынью, среди мелькающих под ногами белок и кроликов.
К счастью, на тропе в нужном место сложена каменная пирамидка, указывающая место поворота. Мы успели, Горящий Дом перед нами во всей красе.
Пройдя чуть дальше, на стене в расщелине видим своеобразную наскальную картину — отпечатки ладоней живших тут людей.
Возвращаемся к машине по тропе вдоль ручейка, наслаждаясь запахом нагретой полыни, и двигаем в сторону парка Арки. По дороге заезжаем посмотреть еще петроглифы на скале Newspaper Rock, долго гадаем, что где тут означает.
Арки, путь на север, горы Юты
Арки — один из самых живописных парков, но уж больно тут много народу! Едем сначала на ближайшую точку, смотреть арки Windows и Turret Arch.
Потом я вспоминаю, что видела отличный кадр — Turret Arch через одно из Окон. Проходим через Северное Окно, и я вижу, что для того, чтобы сделать такой кадр, надо залезать на практически вертикальную скалу позади Окна. Но если я чего решил — выпью обязательно! — начинаем карабкаться, оказывается, в общем-то, не так уж и страшно, камни совсем не скользкие, и вскоре мы добираемся до отличной плоской площадочки, откуда очень удобно снимать. Но увы! — все старания напрасны, мне не удается уловить ни единого момента, когда в проеме Окна нет людей. Несолоно хлебавши, злые как собаки, слезаем со своей стенки и едем к главной точке парка — Деликатной арке, которую советуют смотреть на закате. По дороге разглядываем Балансирующий камень — прямо не верится, что он не закреплен там на верхушке!
Оставляем машину на стоянке и торопимся пешком по тропе. Путь до Деликатной неблизкий, сильно в горку, мы почти бежим, но оказываемся на месте, когда солнце уже село.
Я человек упорный, встаю на рассвете, оставляю Машку досыпать и еду опять к Окнам. Залезть вверх по скале кажется уже проще простого, и вот — заветный кадр мой!
Народу никого, встречаю пару оленей, долго снимаю рассветное небо над Окнами. Вернувшись в кемпинг, досыпаю часок.
На подъезде к Солт Лейк Сити резко портится погода, поднимается ураганный ветер, налетают черно-синие тучи, в разрывах которых бьют лучи закатного солнца. Ливень льет стеной, но полосами, стоит ему остановиться, как над горами становится видна яркая радуга. Вскоре вся эта красота переходит в плотный ровный дождь, который совершенно не собирается кончаться.
Ищем кемпинг, но безуспешно — все, что показывает навигатор, оказывается стоянками для кемперов, палатки там ставить нельзя. Смеркается, и мы уже смиряемся с мыслью, что придется ночевать в машине, но решаем попробовать доехать до еще одного кемпинга немножко в стороне от трассы. Навигатор выводит нас через какой-то поселочек на лесной серпантин, забирающий все круче и круче в гору. Отступать некуда, продолжаем двигаться вперед и вверх под сплошной стеной дождя и тумана, понимая, что, видимо, мы забрались в какие-то горнолыжные места Юты — вокруг указатели на подъемники и фуникулеры. Добираемся наконец до кемпинга в густом лесу, дождь как по волшебству прекращается. Уже в полной темноте ставим палатку на полянке под густой сосной, засыпаем под стук капель, падающих с веток.
Ночью опять поливает дождь и становится страшно холодно. В палатке сухо, но мы замерзаем так, что стучим зубами, натягиваем на себя всю имеющуюся одежду, но это не очень помогает.
Утром согреваемся на ярком солнышке, которое быстро просушивает все вокруг.
Йеллоустоун: гейзеры, фумаролы и бизоны
Вылезаем утром из палатки как французы под Москвой, закутанные во всевозможные тряпки. Пока отогреваемся горячим завтраком, заправляем вещи в стирку и пишем домой, пользуясь нормальным интернетом, солнышко успевает нагреть все вокруг, так что постепенно недоверчиво раздеваемся до футболок с коротким рукавом. Удивительные здесь перепады температур! А я так рассчитывала на купание в озере, когда бронировала этот кемпинг… Сейчас страшно даже подумать о том, чтобы залезть тут в воду.
Отправляемся исследовать Йеллоустоун, на него у нас отведено 2 дня. В парке проложены две круговые дороги, соединенные восьмеркой, сегодня поедем по нижней петле, въехав с запада. Издалека видны высокие столбы пара — начинаются гейзеры. Первым делом попадаем на площадку Fountain Paint Pot — здесь шипит, булькает и плюется множество фумаролок, грязевых вулканчиков и маленьких гейзеров. Между ними проложены деревянные тротуары, по которым гуськом идут туристы. Сильно пахнет серой, ветер то и дело наносит влажный горячий пар.
Следующая остановка — Midway Geyser Basin.
Пересекаем речку, в которую впадает бурлящий горячий ручей, и подходим к знаменитому Grand Prismatic Spring. Даже здесь, на уровне воды, поражает его голубизна.
Проходим по всем мосточкам вдоль озера, потом доезжаем до следующей стоянки и поднимаемся в гору, чтобы взглянуть на него сверху. Путь очень непрост — лезем круто вверх, по осыпающемуся склону, хватаясь за поваленные стволы и корни сосен. Отсюда становится понятно, почему другое название озера — Око.
Дальше проезжаем еще несколько дымящихся площадок и приближаемся к самому известному гейзеру — Old Faithful. Он извергается ровно каждые два часа, вокруг него поставлены скамейки, и народ уже собирается в ожидании зрелища. В оставшиеся 40 минут успеваем заскочить в сувенирно-туристический магазинчик, каковых тут великое множество, и выбрать несколько подарков.
Едем дальше по главной дороге, следующая точка — West Thumb. Здесь дорожки проложены вдоль берега большого озера, а вулканчики и фумаролы — прямо в воде! Вокруг еще ярко-голубые глубокие озерца.
Следующая точка — площадка Mud Volcano. Просто невозможно оторваться от фотографирования булькающей грязи, когда ловишь момент наиболее удачного булька!
Еще здесь Пещера Дракона, откуда с ревом вырываются клубы пара, и озерцо, на поверхности которого кипящие водовороты и серные пузыри.
На следующий день объезжаем верхнюю петлю Йеллоустоуна. Первым делом едем к Mammoth Hot Springs — это область травертиновых террас. Похоже на Памуккале в Турции, но здесь виды куда более разнообразные — белоснежная дымящаяся гора, золотистые и красноватые озерца, черные и серебристые сухие деревья на фоне дальних гор…
Едем теперь в направлении долины Ламар, известной большим количеством живности. Очень хотелось увидеть мишку — по всему Йеллоустоуну развешаны плакаты о том, как тут много медведей и как надо вести себя при встрече с ними. Но встретиться, увы, не пришлось. Зато сколько тут бизонов! Они постоянно лезут на шоссе, создавая длинные пробки — стоят посреди дороги и смотрят на тебя: «А вот хочу я тут постоять!» Удивительно упрямые существа.
Гранд Тетон, путь на юг, 12-я дорога, снова озеро Пауэлл, Грибы
Стуча зубами, вылезаем ранним утром из палатки. По плану мы должны сегодня отправляться на запад, в сторону океана, там опять холод, туман… Посмотрев друг на друга, вдруг почти в унисон говорим: «А поехали лучше обратно, на юг!» Сразу становится легко и весело, мы представляем себе наш любимый пляж на озере Пауэлл и красные горы Аризоны и Юты, куда нам всегда теперь будет хотеться вернуться. Да, мы не увидим Портленд и многие чудеса западного побережья, не сделаем красивый запланированный круговой маршрут, но мы же в свободном путешествии, а не на чемпионате по преодолению трудностей и выполнению планов!
С легким сердцем готовим завтрак и собираемся в путь, солнышко греет все жарче, и я решаюсь напоследок все же окунуться в озеро. И совсем не так уж и холодно! Вполне можно поплавать.
Выезжаем из Йеллоустоуна через Южные ворота и сразу попадаем в Национальный парк Гранд Тетон.
Едем-едем дальше весь день. К вечеру, в районе Солт Лейк Сити, опять портится погода, как на пути на север. Темнеет, начинается сильный дождь, искать кемпинг не имеет смысла, продолжаем пока двигаться вперед, понимая, что ночевать придется в машине. Навигатор проложил путь не по трассе, а по второстепенным дорожкам, мы едем по каким-то заброшенным пустошам. Все ближе слышны удары грома, а я так боюсь грозы! Дождь лупит что есть силы, дворники мечутся по стеклу, и я, вцепившись в руль, стараюсь только не зажмуриваться от молний, которые, как мне кажется, так и целят в нашу машинку. Выручает Машка — включает громко подборку старых любимых песенок, и подпевая то Визбору, то БГ, мы расслабляемся и уже даже не замечаем раскатов грома.
Дождь постепенно затихает, мы доруливаем до Rest Area (это стоянка, где есть туалет, питьевая вода и даже кофемашина). Не знаю, разрешено ли тут оставаться на ночь, но мы отъезжаем в тихий уголок, ужинаем своими припасами, раскладываем сиденья и мгновенно засыпаем.
Никто нас не потревожил, так что с рассветом отправляемся дальше на юг. Решили проехать по знаменитой 12-й трассе, которая считается одной из самых живописных дорог Америки. К сожалению, день сегодня серенький и туманный, так что видим далеко не все красоты.
Уезжать с озера Пауэлл не хочется, тут можно было бы, как мы теперь понимаем, и весь отпуск провести: поставить палатку на берегу и ездить каждый день смотреть разные красоты по округе. Но нас ждут секвойи, которые так мечтал увидеть Иван, мы обещали ему хоть фотографии привезти.
Путь впереди неблизкий, но мы все же останавливаемся на любимой 89-й дороге посмотреть напоследок Toadstools — каменные грибы. Последняя прогулка среди красных скал под жарким солнцем.
Парк Секвойя: генералы Грант и Шерман
Ну а теперь — вперед, на запад. Берем курс на Фресно, весь день рулим по однообразным скоростным трассам. Минуем знакомые силуэты Лас Вегаса и дальше, дальше. Практически по дороге у нас лежит интереснейшее место — Долина Смерти, но в августе соваться туда не стоит, жара сильно за 50. Так что проезжаем со вздохом поворот и летим дальше через серо-желтые пустынные равнины.
К вечеру приближаемся к Фресно, пора подумать о ночлеге, но навигатор кемпингов не видит. Решаем не заморачиваться, переночевать опять на Rest Area. На ужин покупаем курочку в KFC — сочная и свежая, тут она гораздо лучше, чем московская. А вот американский Макдональдс, кстати, нам совсем не понравился — удивительно, но почему-то все там невкусно!
С утра хотели заехать в так называемый Подземный сад во Фресно, но он оказался закрыт. Так что едем в парк Секвойя. Расстояние по карте небольшое, но я не ожидала, что дорога превратится во все более и более крутой серпантин. Как, оказывается, высоко в горах растут секвойи!
Нам нужно заехать в кемпинг пораньше, т.к. кемпинги тут работают по системе first come — first served, т.е. «кто первый встал, того и тапки», и если приехать к середине дня, мест уже может не оказаться. Приезжаем к полудню, выбираем себе чудесное местечко над обрывом, с видом на будущий закат — этот кемпсайт совсем маленький, поэтому он остался свободным, но на нашу палаточку вполне хватит. Каждое место тут оборудовано внушительным «противомедвежьим» железным ящиком для хранения продуктов.
Отправляемся наконец смотреть секвойи. Самые внушительные экземпляры тут названы именами знаменитых американских военных: недалеко от нашего кемпинга растет секвойя Генерал Грант. Конкретно это дерево большого впечатления не производит, но гулять по секвойно-сосновому теплому лесу, просвеченному мягким солнцем, среди запахов нагретой хвои и смолы, очень приятно.
Находим громаднейших размеров шишки, правда, потом оказывается, что они не с секвойи, а с местной разновидности сосны.
Потом едем по длинному серпантину к главной достопримечательности — секвойе Генерал Шерман, которая считается самым большим деревом на Земле по объему древесины. По дороге смотрим разные другие диковины: полый ствол упавшей секвойи, внутри которого можно гулять, как по коридору, сросшиеся деревья, вывороченный из земли корень, диаметр которого гораздо больше человеческого роста.
Вот наконец и Генерал Шерман. Несколько лет назад в него попала молния, и ствол сильно обломился сверху, и все равно это дерево остается самым большим! Народу вокруг полно, и чтобы сфотографироваться тут, надо отстоять приличную очередь.
Доезжаем до Tunnel Log, долго еще гуляем между исполинских теплых оранжево-коричневых стволов.
В магазинчике у визитор-центра покупаем главный подарок Ивану — крохотный саженец секвойи. К сожалению, в открытый грунт у нас его высаживать нельзя, так как секвойя может не выдержать мороза ниже 25. Интересно, через сколько лет это дерево упрется в потолок в нашей комнате?
Возвращаемся в кемпинг, как раз чтобы успеть полюбоваться закатом.


Сан Франциско: морские котики, креветки, горки и Золотые Ворота
Едем в Сан Франциско. Сначала находим забронированную через Airbnb квартирку в пригороде Окленд. Она, увы, оказывается совсем не такой, как мы ожидали, тут грязновато и душно, нет обещанной стиральной машинки. А мы-то надеялись отдохнуть в цивильных условиях. Первый раз такой прокол — я часто пользуюсь Airbnb, раньше все бывало отлично. Ну да ладно, одну ночь как-нибудь перекантуемся.
Оставляем машину под окном и едем в центр на BART — нечто среднее между метро и электричкой. Первым делом выходим на знаменитый пирс 39. Тут страшная туристическая толкотня, но любопытно — вот морские котики на причале, вон остров Алькатрас вдали.
Идем есть креветки в ресторанчик Bubba Gump — очень забавное и атмосферное место, целиком посвященное фильму «Форрест Гамп», который мы так любим. Все вокруг исписано цитатами из фильма, и сам он идет на нескольких здоровенных экранах, несинхронно, то есть можно одновременно видеть и начало, и середину, и конец. Пока мы ждем заказ, официант (говорящий по-русски паренек с Украины) предлагает сыграть в викторину по фильму. Первые вопросы совсем просты, но потом мы даем слабину и мало что можем вспомнить. За соседним столиком раздается громкое «Ура!» — там посетители верно ответили на все вопросы, и теперь официанты поздравляют их и дарят какие-то сувениры. Эх, надо было пересмотреть! Утешаемся отменными креветками.
После плотного обеда двигаться сложно, мы выползаем на лавочку передохнуть, удивляемся, какие гигантские тут чайки.
Отправляемся гулять по знаменитым горкам, и я в очередной раз радуюсь, что не сунулась сюда на машине. Разглядывая по пути разноцветные домики и симпатичные трамваи, добираемся до извилистой Ломбард-стрит — это настоящий аттракцион для желающих проехать на машине по всем ее изгибам.
В общем-то, Сан Франциско — любопытный и колоритный город, но в целом, на мой взгляд, американские города не идут ни в какое сравнение с природными чудесами. Правда, мы не видели Нью-Йорк и Чикаго…
С утра едем к мосту Золотые Ворота. Город вдали в дымке, припекает солнышко, с океана свежий ветер.
Вдоль океана: Биг Сюр, пеликаны и морские слоны, Солванг и Санта Барбара
И вот мы наконец добираемся до тихоокеанского побережья и едем вдоль него по трассе №1. Дорога живописна, но при этом довольно однообразна, к тому же, на узком извилистом шоссе все время приходится стоять в пробках. Так что, видимо, мы не очень много потеряли, не став делать большой круг через Портленд и более чем вдвое сократив путь вдоль океана. От воды накатывает густой, тяжелый туман, который мгновенно рассеивается, как только дорога чуть отходит от берега.
Въезжаем на знаменитую 17-мильную дорогу, которая приводит нас в некоторое недоумение — нельзя сказать, что виды здесь как-то особо отличаются от того, что мы уже видели раньше вдоль трассы. А может быть, мы просто уже так переполнились впечатлениями, что не можем больше их воспринимать?
К вечеру туман рассеивается, едем вдоль побережья Биг Сюр. На закатном солнышке виды как-то повеселее.
В сумерках останавливаемся в кемпинге в густом лесу, на берегу журчащей по камешкам речушки. У меня сели батарейки в фонарике, лезть за новыми неохота, хочется поскорей поставить палатку, пока не стемнело окончательно, так что возимся в потемках. Тут же подходят соседи, предлагают фонарь. Чуть позже, когда мы что-то долго не можем разжечь костер, подходят с другой стороны, предлагают сухих дров. В американцах просто поражает дружелюбие и желание помочь, даже если помощь, в общем-то, особо не требуется! И это далеко не первый и не второй случай, мы все время такое ощущали, просто раньше как-то не приходилось об этом упоминать.
Наутро, свернув к океану, попадаем опять в туман и едем так практически весь день.
Останавливаемся изредка на смотровых площадках. На одной из них видим стаю пеликанов.
Найти вечером кемпинг оказывается непросто, все места у берега оказываются занятыми. Приходится ехать все дальше и дальше, уже в темноте находим наконец кемпинг, расположенный под высоким железнодорожным мостом в местечке Гавиота.
Последний денечек проводим не торопясь. Сначала заезжаем в городок Солванг, основанный датскими переселенцами, и потому похожий на европейский. Милые сердцу фахверковые домики, мельница, рождественские магазинчики — ну разве это Америка?
Даем себе волю в торговом центре, вволю купаемся и загораем на огромном безлюдном песчаном пляже и едем в последний на нашем пути кемпинг неподалеку от Лос Анжелеса. Последний костер, последнее мясо на гриле, последняя ночь под звездами…
С утра — хлопоты отъезда. Упаковываем вещи, оставляем соседям неиспользованные газовые баллончики, дрова и кулер (а складные кресла я замотала скотчем и ухитрилась сдать в багаж!) и едем сдавать машину. По дороге успеваем заскочить на пляж Санта Моника и по-быстрому окунуться напоследочек в океан.
Сдача машины занимает буквально несколько минут, и вот — Гуд бай, Америка, о!
Круто!!