Ноябрь 2011, 8 дней, Ната и Маша
Мы собрались на Тенерифе, как часто с нами случается, совершенно неожиданно: у Машки в школе объявили незапланированные каникулы, у меня тоже возник просвет на работе, надо было пользоваться случаем. Хотелось солнца, гор и моря — именно в такой последовательности: не лежать на пляже, а побольше походить, полазить по живописным горам, посмотреть новые красоты, ну и поплавать-позагорать между делом.
Содержание
Вулканические пейзажи Тенерифе давно привлекали мое внимание, но смущал финансовый вопрос: принято было считать, что отдых на Канарских островах нам недоступен. Посмотрела все-таки цены, и к моему приятному удивлению оказалось, что в начале декабря тур на Канары вовсе не так дорог. Виза у нас есть (финский годовой мультишенген), так что схватили первое попавшееся горящее предложение – чартерный перелет и проживание в апартаментах без питания, забронировали подъем на вершину Тейде, спланировали пешие маршруты, купили солнцезащитный крем (очень люблю это делать в конце ноября) – и вперед!
Просмотреть Тенерифе на карте большего размера
Перелет, отель, океан, креветки
Летели мы чартерным рейсом компании Nordwind, совершенно без всяких особенностей. Вылет был рано утром, так что вставать пришлось в середине ночи, но в самолете были свободные места, мы сидели вдвоем на блоке из трех кресел, что позволило нам прекрасно выспаться. У нас были места справа, и подлетая к острову, мы увидели знакомый по фотографиям силуэт Тейде.
В зале аэропорта нам выдали несколько различных по масштабу и подробности русскоязычных карт Тенерифе. Помимо рекламы, там содержалась и некоторая полезная информация, например, расписание бесплатного автобуса до Jungle Park´а. Пока трансферный автобус ждал туристов, я успела заскочить в будочку «Туристинфо», которая находится прямо перед выходом из аэропорта и обозначается крупной синей буквой «i», и ухватила там еще одну карту острова, самую большую и подробную, ею в основном мы и пользовались. Как я потом поняла, там же надо было взять и карту расположения автобусных остановок на территории Лас Америкаса и Лос Кристианоса, нам ее очень не хватало впоследствии.
Вскоре после 11 утра мы были уже в отеле Laguna Park II. Нам сразу же дали номер, хотя время заселения указывается 14.00. Отель состоит из двухэтажных домиков, расположенных ярусами на склоне горы, комнаты первых этажей открываются в садик, а вторых – на океан. Я попросила комнату на втором этаже, и администратор тут же поменяла заготовленные заранее планы расселения и дала нам апартаменты с большущим балконом, с которого открывается прекрасный вид на океан и соседний остров.
В номере – красиво отделанные деревом спальня и гостиная, чистенький санузел и полностью оборудованная кухня с набором посуды. Нам, людям неприхотливым, привыкшим в путешествиях по Европе жить в кемпингах, эти апартаменты показались просто роскошными! Справедливости ради замечу, что один раз к нам пришел в гости громадных размеров рыжий таракан, каких я не видала даже в раннем детстве в старой московской коммуналке. Мы с Машей с интересом его рассмотрели, после чего он с достоинством удалился.
На территории отеля — большой бассейн красивой причудливой формы. Но мы им практически не пользовались, т.к. вода в нем прохладная, да и вообще — в океане купаться гораздо приятнее, а на лежание-загорание у нас времени не было. Так – сфотографировались для отчетности.
Единственный существенный недостаток этого отеля – он расположен высоко на горе, за трассой, до океана идти минут 20, а обратно – и все полчаса, и тащиться вечером в горку после похода, да еще с пакетами из магазина, бывало непросто. Но это способствовало моей заветной цели – похуданию, так что мы не унывали! А какие зато виды открывались у нас с балкона!
Итак, заселившись в отель и бросив вещи, мы бежим к океану. Мы не раз бывали прежде на Атлантическом океане, но нигде – ни на севере Испании, ни в Португалии, ни в Марокко – нам не удавалось в нем поплавать, т.к. там повсюду он ужасно холодный. Так что я с некоторым недоверием относилась к рассказам о температуре воды у берегов Канарских островов. С замиранием сердца заходим в воду – сначала кажется холодной – но окунуться вполне можно – плывем – через несколько секунд совсем тепло! Потом растягиваемся на песке под ярким солнышком – каким чудом это кажется после сумрачной Москвы!
Повалявшись на тесноватом пляжике Puerto Colon, идем пройтись вдоль берега, прыгаем в волнушках на пляже Fanabe. Линия пляжа прерывается живописными скальными выступами, идем по тропинке над самым океаном, где местные ребята ловят рыбу, доходим до пляжа Del Duque.
Здесь темный песок, а вода сверху кажется совершенно бирюзовой. Из-за ближних горушек выглядывает макушка Тейде – скоро мы окажемся и там!
Пора нам, однако, заняться делом – обзавестись хозяйством и сориентироваться на местности, понять, как обстоят дела с магазинами и автобусами. Перед отъездом я очень сомневалась – стоит ли брать машину, или будем передвигаться на автобусах? После долгих раздумий решила все же обойтись без машины, т.к. я всегда нервничаю на узких серпантинах и тесных парковках, а тут хотелось полностью расслабиться. К тому же, важные для нас маршруты – Маска и Лунные пейзажи – были запланированы в более легких вариантах, не кольцевых, и машина только создала бы тут дополнительные сложности. Так что отправляемся искать автобусную станцию, по дороге осматривая Лас Америкас. Ничего особо приятного, надо признать, мы тут не видим: разнообразные отели, отельчики и отелищи понатыканы вплотную друг к другу на протяжении многих километров, вперемешку с магазинами, лавочками, ресторанами и торговыми центрами.
Вот и автостанция с чудным канарским названием «эстасьон де гуагуас». Покупаем карточку Bono Bus за 30 евро – очень удобная штука, хорошо экономит деньги, если собираешься много ездить на автобусах. Одной карточкой можно платить за двоих, просто пробивается два раза подряд. Если деньги на карточке подойдут к концу и на очередной проезд не хватит – можно доплатить наличными. Тут же в кассе берем брошюрку с расписанием наиболее востребованных туристических маршрутов. Если понадобятся сведения про какой-нибудь маршрут, в ней не прописанный – можно спросить у кассира, он любезно напишет на бумажке расписание любого автобуса.
По дороге домой заходим в супермаркет Mercadona в крупном торговом центре San Eugenio, цены здесь примерно соответствуют московским. Обзаводимся разными хозяйственными мелочами и продуктами, а главное – огромными креветками, которые так нам приходятся по вкусу, что практически все последующие дни мы и будем ими питаться. Наш рецепт очень прост: кидаем их на сковородку в небольшое количество масла, туда же соль, лайм кусочками и прованские травы. Жарим несколько минут и употребляем с розовым вином или сангрией на балконе под звездным небом с видом на океан.
Лемурятник и Парк джунглей
Накануне мы, уставшие после перелета и не привыкшие еще к сдвигу времени, легли спать довольно рано, так что встать пораньше труда не составляет. А это необходимо, потому что мы собрались первым делом в лемурятник Monkey Zoo, туда важно прийти к открытию, чтобы успеть первыми покормить лемуров. Завтракаем на балконе, наблюдая, как солнце постепенно начинает освещать высокие здания на берегу, и отправляемся в путь, загрузив рюкзачок купленными вчера в Меркадоне бананами и виноградом.
Добраться до лемурятника непросто, прямого транспорта туда нет. Можно доехать до Лос Кристианоса, а там пройтись пешком с полчаса круто в горку. Мы поначалу не можем найти даже остановку автобуса на Лос Кристианос, до автостанции идти как-то неохота, и мы поступаем неспортивно – ловим такси. Оно довозит нас до лемурятника за 15 минут и 12 евро – дороговато!
Мы приехали рано, и в ожидании открытия рассматриваем растущие тут повсюду диковинные кактусы и фотографируемся в их зарослях.
В 9.30 ворота открываются, мы покупаем билеты – 10 евро взрослый и 5 детский, девушка на входе просит нас предъявить содержимое рюкзака. Мы замираем в ужасе – сейчас все отберут! не позволят кормить зверушек! – но девушка не возражает против бананов и винограда, просит только, чтобы мелким зверям не давали бананы крупными кусками. Оказывается, запрещаются только конфеты, шоколад и прочие вредные сладости.
Проходим в вольер – да! Они действительно спускаются с веток и подходят к нам! Берут аккуратно виноградинки мягкими теплыми пальчиками. Мы садимся на завалинку, и зверушки обступают нас, залезают на коленки и на плечи, ожидая угощения. Если держишь виноградинку на ладони, они вежливо, но уверенно тянут твою руку к себе и съедают ягоду прямо с ладошки. Удивительно, но они совершенно не ссорятся между собой, как это часто бывает в стаях животных, и не лезут в открытый пакет, чтобы стащить еду, а сидят и доверчиво ждут своей очереди. Мы радуемся какой-то чистой, беспримесной радостью, представляя себе, как звери приходили к первому человеку, чтобы получить свои имена…
Постепенно вольеры заполняются другими посетителями, и наевшиеся лемуры теряют к нам интерес. Они залезают на деревья, и тем, кто пришел попозже, остается только разглядывать свисающие с веток полосатые хвосты. Один из лемуров, более крупной породы, разваливается тут же на солнышке, как на пляже, и дремлет.
Сотрудница лемурятника показала нам, как привлечь к себе его внимание: оказывается, он очень любит, когда его чешут подмышкой! Он охотно задирает лапку, подставляется для чесания и жмурится от удовольствия.
Помимо лемуров, тут еще много видов обезьян и птиц, но они сидят в обычных клетках, за решетками. Мелкие мартышки вякают друг на друга, когда их пытаешься покормить, а шимпанзе забавно высовывают сквозь решетку нижнюю губу, чтобы можно было бросить виноградину прямо им в рот. На выходе – ура! – еще один вольер с лемурами, еще голодными. К счастью, у нас остались еще бананы, звери опять окружают нас, по плечам прыгает маленький мартышонок.
Выходим из лемурятника уже после полудня и идем пешочком вниз до Лос-Кристианоса. Около отеля Princesa Dacil садимся на бесплатный автобус до Jungle Park´а. На сайте Jungle Park можно распечатать купоны, по ним дают скидку 3 евро – пустячок, а приятно, так что билеты обходятся нам в 24.00 (взрослый) +16.50 (детский) – 6 = 34.50 евро. Гуляем по симпатичному зоопарку на прекрасной зеленой территории, по настоящим джунглям, особенно хороши белые тигры, бегемот и орангутан.
Здесь проводятся два вида представлений: шоу экзотических птиц (в 11.00 и в 14.30) и шоу орлов (в 12.00 и в 16.00), мы успеваем на вторые сеансы обоих. Оба шоу проводятся под открытым небом, и большое впечатление производят огромные птицы, внезапно прилетающие откуда-то издалека на площадку, а потом пикирующие практически на голову зрителям. Особенно нам понравились марабу, которых мы раньше не видали, и вот такие удивительные существа.
С азартом преодолеваем «Тропу джунглей», хотя мне кое-где приходится нелегко, а Машка проскакивает все препятствия с ловкостью настоящей мартышки.
Увлекшись, не замечаем пролетевшего времени, и еле-еле успеваем на последний автобус в 17.30. Дома на ужин, конечно же, креветки.
Храм и пляж
Сегодня воскресенье, так что с утра мы собираемся в церковь. Православный храм на Тенерифе находится в городке Callao Salvaje, на центральной улице Avenida del Jable. С утра пораньше отправляемся на автостанцию, едем на автобусе 473 на Los Gigantes в 8.15 (надо обратить внимание, что этот автобус ходит каждые полчаса, но заезжает в Callao Salvaje только каждый второй, т.е. в 7.15, 8.15, 9.15 и т.д.).
Ехать недалеко, и пройдя немного обратно в горку от автобусной остановки, около 9 часов мы подходим к церкви. Она имеет очень непривычный для православного храма вид, как снаружи, так и внутри, так что мы начинаем даже сомневаться, туда ли мы попали.
Эффектная, но странная планировка пространства, алтарной преграды вообще нет, на стенах – картины и какие-то инсталляции, и я, растерявшись, не нахожу ничего лучшего, как брякнуть напрямую подошедшему священнику: «Скажите, а это православный храм?» Батюшка с пониманием относится к моему недоумению и рассеивает наши сомнения, вскоре подходят прихожане и певчие, начинается служба. Народу довольно много, но причастников только несколько человек, в основном дети.
После службы мы отправляемся на пляж Playa Arena, известный своим черным песком. До него можно доехать на том же 473 автобусе дальше, в сторону Los Gigantes. Интересно, что автобусы в обе стороны останавливаются в Callao Salvaje на одной и той же остановке, так что надо быть внимательным, чтобы не уехать в противоположном направлении.
Пляж небольшой, и народу по случаю воскресного дня многовато, но большинство предпочитает сидеть повыше, и мы привольно устраиваемся поближе к воде, рискуя, правда, при этом быть окаченными волной. Песочек просто удивительный – черный с золотистыми искорками, мелкий, очень приятный. Купаемся – загораем в свое удовольствие, по жаре прохладная вода очень кстати.
К середине дня устаем от лежания и решаем попробовать сходить в живописное ущелье Barranco del Inferno. Доезжаем на все том же 473 автобусе в сторону Los Cristianos до городка Adeje, поднимаемся к церкви, по указателям находим путь к началу ущелья. Идти приходится сильно в горку, с непривычки трудновато, мы предвкушаем горные красоты, но тут, увы, нас ждет облом – ущелье закрыто для посетителей из-за опасности обвалов. И я ведь читала об этом, готовясь к поездке! Но как-то понадеялась – может, уже открыли… а может, как-нибудь пролезем… Но это не представляется возможным – вход на тропинку загорожен крепкой калиткой, перелезать через которую на глазах у многочисленных посетителей и официантов местного ресторанчика мы не решаемся.
Несолоно хлебавши возвращаемся к автобусной остановке – и тут опять облом! – автобус уходит прямо у нас из-под носа, раньше минут на 5, чем положено по расписанию! Будем иметь в виду: автобусы уходят точно по расписанию только с конечных точек маршрута. А на промежуточных они вполне могут или опоздать, что не так страшно, или уйти существенно раньше, что может быть очень обидно.
Гуляем по Adeje в ожидании следующего автобуса, вылезаем из него не доезжая автостанции на остановке Fanabe, остаток дня проводим на пляже Torviscas, любуясь закатом.
Тейде, Палец Бога, Кафедральный собор
Наконец-то начинаются настоящие приключения! На сегодня у нас запланирован подъем на вершину Тейде. На вулкан ходит платный фуникулер, билеты можно взять прямо перед отправлением, но на нем можно доехать только до смотровой площадки (фуникулер работает не всегда, в зависимости от погодных условий).
Чтобы потом пешком подняться на самую вершину и заглянуть в кратер, надо заранее (в сезон – недели за две) бронировать такую возможность на сайте Национальных парков, и не забыть взять с собой на вершину паспорт. Это бесплатно, делается для того, чтобы с целью охраны природы ограничить поток людей, идущих в кратер. Мы заранее забронировали подъем на самый верх, но сделали это поздновато, за неделю до отъезда, когда места оставались только на конец дня, нам досталось время 15.00-17.00. Решили попробовать все же сунуться туда сразу, как только приедем на автобусе и поднимемся на фуникулере, иначе не успеваем не только погулять по окрестностям, но даже и вернуться обратно на автобусе.
Итак, встаем пораньше и собираемся в поход. Основательно экипируемся: у нас с собой теплые флиски, шапки и непродуваемые ветровки, на ногах – старые добрые походные ботинки. Стараемся облегчить рюкзак, берем 1,5 литра воды на двоих (этого хватило, но впритык) и небольшой перекус. Я сомневалась – стоит ли тащить теплые куртки, оказалось, правильно, что не взяли. Сильно холодно наверху становится только при порывах ветра, а ветровки от него хорошо защищают. И очень хорошо помогают теплые шапочки, которые весят совсем немного.
Едем с автостанции на автобусе 342 в 9.15, билет по Bono Bus до фуникулера (Teleferico) стоит 4.80 евро. Это единственный в день автобус на Тейде, и нам нужно будет постараться успеть на обратный рейс (на всякий случай берем с собой лишние 100 евро – вдруг придется добираться обратно на такси). День ясный, но ветреный, я волнуюсь, работает ли фуникулер, пытаюсь дозвониться по найденному телефону 922 010 445, но мне неизменно отвечает бодрый автоответчик по-испански. Автобус медленно заползает в гору по бесконечному серпантину, Машка спит, я любуюсь все более широко открывающимися видами. Проезжаем через сосновый лес, и пейзаж полностью меняется – перед нами равнина с нагромождениями черной, коричневой, красноватой застывшей лавы, и уже вблизи – вершина, на которую – ура! – ползет кабинка фуникулера.
Останавливаемся у Parador´а, здесь отель, часовня и информационный центр. Фотографируем Палец Бога и другие причудливые лавовые фигуры, надеясь потом разглядеть их поближе, и около 11.00 подъезжаем к фуникулеру. Вылезаем из автобуса как были, в майках, — бр-р-р! – срочно натягиваем флиски и шапочки. У касс фуникулера висит объявление о температуре, написано, что наверху -2. Очередь есть, но небольшая, стоим минут 10, покупаем билеты (туда и обратно взрослый 25 евро, детский 12.50, можно взять только в одну сторону вдвое дешевле), проходим к кабинке. Народу набивается много, все весело взвизгивают, когда кабинка покачивается, проходя опорные мачты. Наверху – ветер, ослепительно-синее небо, яркое солнце, черные комья лавы вокруг, облака под ногами, дух захватывает.
Чтобы привыкнуть к высоте, идем сначала вдоль горы, к мирадору Fortaleza, откуда открывается вид на океан. Сначала нам показалось холодно, даже в ветровках, но от быстрого движения по тропе сразу разогреваемся.
Вернувшись к фуникулеру, подходим к заветной калитке, откуда начинается тропа на вершину, протягиваем дяденьке в будке наше разрешение на подъем и паспорта. Он не обращает никакого внимания на указанное время подъема и сразу же пропускает нас, предупреждает только, чтобы мы не залезали в кратер, не портили природу и не находились там больше 2 часов.
Подъем технически несложен (мы ожидали куда больших трудностей, почитав отзывы), мы идем не торопясь, останавливаемся перевести дыхание, поднимаемся примерно за полчаса. Незадолго до самой вершины чувствуется явственный запах серы, виден идущий из трещин пар, если поднести руку – горячо. И вот мы наверху! Океан со всех сторон, вулкан дышит под ногами, на горизонте – другие острова, далеко внизу – облака и кальдера, можно различить Parador и нагромождения лавы. «Весь мир на ладони…»
Спустившись обратно, у калитки встречаем вот такую замечательную компанию – малышу в рюкзачке не больше полугода!
Теперь нам надо добраться до Parador´а, чтобы погулять вокруг лавовых скал. Ходу туда около часа по шоссе, и мы отправляемся в путь, надеясь застопить какую-нибудь машинку, но тут это, видно, не принято. Они просто шарахаются от наших поднятых рук, объезжая нас по большой дуге. Ну не хотят – не надо, дорожка идет под уклон, и мы незаметно проскакиваем 5 км, распевая песни и любуясь окрестностями.
От Parador´а мы отправляемся на прогулку вокруг Пальца Бога и Кафедрального собора. При всей моей любви к Крыму должна признать, что тут ничуть не менее живописно, чем на Карадаге.
Классическое фото:
Кафедральный собор сверху:
Несколько видов:
Подходим к Собору снизу:
Тропинка отличная, заблудиться невозможно, везде, где могут возникнуть хоть какие-то сомнения о том, куда идти, стоят информационные щиты с указателями. Жалко только, что приходится спешить – ведь нам надо успеть на обратный автобус, который отправляется в 16.00 от Parador´а, так что на всю прогулку у нас только полтора часа.
Мы, конечно, то и дело застреваем, поминутно фотографируя, и последнюю часть пути, круто вверх от Кафедрального собора, нам приходится бежать буквально бегом. В изнеможении выбираемся на верхнюю смотровую площадку – уф! – успели.
Спускаясь вниз, подъезжаем к морю облаков и постепенно погружаемся в него.
По дороге домой с автостанции заходим в Меркадону за креветками и из последних сил заползаем на нашу горку.
Поход по ущелью Маска
После вчерашних прогулок косточки с утра расправляем с некоторым трудом… Но главное – начать, и к автостанции подходим уже вполне бодрые. До деревни Маска нужно добираться с пересадкой: сначала садимся на автобус 460 на Икод де лос Винос в 9.35 до городка Валле Сантьяго. Кассир уверил нас, что путь займет не более 50 минут, и расстояние по карте кажется небольшим, так что мы рассчитываем успеть на пересадку на автобус 355, который отправляется в 10.35 из Валле Сантьяго до Маски. Но автобус подолгу стоит на промежуточных остановках, не торопится на серпантине, мы начинаем нервничать, что можем опоздать, вот уже 10.35, а городок только показался из-за очередного поворота. Но маленький, похожий на маршрутку 355-й автобусик послушно ждет, и почти все пассажиры пересаживаются в него.
Поднимаемся на перевал и начинаем спуск по головокружительному серпантину. При взгляде вниз дыхание перехватывает, но каким-то чудом наш автобусик умудряется поворачивать на узкой дорожке и разъезжаться с идущими навстречу машинами, и вскоре становится виден известный по фотографиям выступ скалы с прилепившейся на нем деревушкой.
Издали она очаровательна, но, конечно, только напоказ для туристов: вся состоит из кафешек, магазинчиков и лавочек. Около первой же лавочки видим объявление о том, что можно забронировать место на кораблике с пляжа внизу до Los Gigantes, что мы и делаем, это стоит 10 евро за взрослого и 5 за ребенка. Мы просим место на самом последнем кораблике, в 16.30, т.к. не знаем, сколько времени у нас займет спуск, и хотим еще не торопясь искупаться.
В соседней кафушке садимся на терраске с замечательным видом на ущелье, чтобы попробовать мороженое из кактусов (оказалось – ничего особенного, обычное фруктовое), покупаем сувениры, гуляем по деревне. Около 12.00 начинаем спускаться в ущелье.
Поначалу идем гуляючи по чудесной тропинке под ярким солнышком, но постепенно ущелье сужается, скалы вокруг поднимаются все выше, солнца уже не видно, тропинка то ныряет в заросли, то прыгает по крупным камням вдоль ручейка. Фотографии, к сожалению, совершенно не передают особенного, таинственно-мрачноватого настроения этих мест.
Технически этот путь похож на спуск в Крыму по Чертовой лестнице с Яйлы в Мухалатку, если кто знает, только гораздо длиннее. Ничего особенно сложного, но надо внимательно следить, куда поставить ногу, чтобы не поскользнуться на мокрых камнях, кое-где приходится перелезать крупные камни с помощью рук или сев на пятую точку. Иногда тропинка теряется из виду, но сильно заблудиться не удастся, т.к. отклонившись от тропинки, сразу попадаешь в труднопроходимые дебри, и становится понятно, что надо вернуться.
Один раз мы сбились с дороги и застряли в каких-то колючих кустах, но нас вывела на правильный путь подошедшая группа немецких туристов. Народу по тропе идет немало, многие – весьма почтенного возраста. Большинство групп мы обгоняли, но спустились в результате часа за 3, т.к. много останавливались фотографировать.
Где-то на второй половине пути начинает чувствоваться усталость, перестаешь изумляться красоте ущелья, хочется уже поскорее к океану! Но тут вскоре ущелье становится более пологим, начинают встречаться под ногами белые обкатанные водой камни, света и воздуха становится больше, и вот – ура! — мы выходим на берег. Справа – пристань, на которой сидит множество народу в ожидании очередного кораблика, а мы сворачиваем налево, к пляжику с чудесным темным песком.
Он почему-то практически безлюден, и мы прекрасно проводим на нем оставшиеся полтора часа: плаваем в медленных широких волнах, загораем, пробуем наконец купленные в Маске плоды кактуса (вкусно, но очень мешает множество мелких косточек) и строим песочный замок.
Возвращаясь к пристани, видим вдруг здоровенный щит с надписью, запрещающей пребывание на пляже в связи с опасностью обвалов, который мы – честно! – не заметили, выйдя из ущелья. Вот почему на пляже было так пустынно!
К 16.30 подходит сразу несколько корабликов, и мы отплываем в сторону Лос Гигантеса. Путь занимает около получаса, мы успеваем налюбоваться отвесными скалами с моря.
В Лос Гигантесе поднимаемся к автобусной остановке и едем домой на знакомом 473-м автобусе. Лос Гигантес – очень симпатичный городок, жалко, что мы увидели его только из окна автобуса. Можно было бы погулять тут подольше, но мы подустали, а на завтра запланирован трудный поход, перед которым стоит получше отдохнуть.
Лунные пейзажи
Увидев еще в Москве фотографии Лунных пейзажей, мы, конечно же, захотели до них добраться. Мы решили идти от Парадора через перевал Гуахара, через Черный и Белый Лунные пейзажи до Вилафлора, и возвращаться домой на последнем автобусе 482 в 18.15 из Вилафлора. Идти в этот поход, честно признаться, я немножко побаивалась, т.к. маршрут длинный (около 17 км), и я не была уверена, что мы успеем к последнему автобусу. А если не успеем – найдем ли такси? А вдруг вообще заблудимся, это мы можем запросто! Но решили все же рискнуть, и прошли как по ниточке, все увидели, везде успели и остались очень довольны.
Отправляемся, как и в тот день, когда ехали на Тейде, от автостанции на автобусе 342 в 9.15. (На этот автобус, как и на 473, и на 460, можно было садиться не только на автостанции, но и на промежуточных остановках, поближе к нашему отелю, но мы что-то нигде не могли найти схемы расположения этих остановок в Лас Америкасе. Точно есть около торгового центра San Eugenio, но мы не были уверены, что автобус туда придет в соответствии с расписанием. Так что ходили каждый раз до автостанции и отправлялись оттуда).
Примерно в 10.50 вылезаем из автобуса у Parador´а. Я попыталась попросить в информационном центре карту, где указаны Лунные пейзажи, но девушка посмотрела на меня круглыми глазами и сказала, что это очень далеко, за пределами Национального парка, карт таких у них нет, и вообще, знаю ли я, что туда идти 6 часов? Я бодро ответила, что знаю (хорошо бы за 6 часов-то дойти!) и мы, не дрогнув, отправились в путь.
Маршрут снабжен хорошими, видимо недавно поставленными указателями, мы искали везде указание на Vilaflor и красно-белую маркировку.
Идем по тропинке, по грунтовой дороге, сворачиваем направо к перевалу. На подъеме не торопимся, и он дается нам без особого труда, примерно в 12.15 мы наверху.
Здесь опять указатель, поворачиваем направо, уходим за гребень горы. Здесь какое-то время тропинка идет то вверх, то вниз, и это единственное место, где я немножко сомневалась, правильно ли мы идем, тут есть несколько ответвлений, мы все время выбирали левее и ниже. Но когда тропинка начала идти четко вниз и впереди показался Черный пейзаж, все сомнения пропали.
Проходим сосновый лесок, благоухающий нагретой смолой, и попадаем к началу выложенной камушками тропы на черном плато. Черный пейзаж – место фантастическое и жутковатое, действительно какое-то инопланетное.
В конце черного плато тропинка раздваивается, мы поворачиваем направо, по дорожке, отмеченной столбиками. Идем по ней прямо и прямо, не пытаясь спускаться налево, вскоре входим в лес и попадаем к площадке, откуда далеко внизу слева виден Белый пейзаж. Немного дальше – указатель: правее – Вилафлор, налево вниз – Белый пейзаж. Время – 14.00, мы начинаем спускаться.
Скоро еще одна смотровая площадка, откуда пейзаж виден уже во всей красе, и стоит еще один указатель на Вилафлор. Влево вниз уходит малозаметная тропинка, по которой мы, обходя ущелье, подбираемся к подножию белых скал.
Здесь так хорошо! Тихо-тихо, пахнет хвоей, линии песка создают иллюзию какого-то застывшего стремительного движения.
Садимся отдохнуть и перекусить, потом пробираемся к дальним скалам, тропинка идет дальше, в обход горы, но нам уже пора. Выбираемся к ближайшей смотровой площадке и топаем по указателю на Вилафлор.
Последняя часть пути оказалась довольно однообразной и утомительной, вроде, главное все уже увидели, а еще идти и идти… Подходим к Вилафлору под звон колоколов: в местной церкви в 17.00 начинается служба.
Времени до автобуса полным-полно, мы решили пройтись по Вилафлору, и тут вдруг заблудились! Уже в самом городке никак не можем найти автобусную остановку! Бегаем бестолково вверх-вниз по узким улочкам, народу нигде никого и спросить не у кого, наконец встречаем компанию местных ребятишек, которые при помощи языка жестов и единственного общего слова «гуагуа» объясняют нам, что надо идти куда-то далеко вниз. Видимо, наверху тоже есть остановка, но мы так к ней и не попали, протопали до нижней остановки у бензоколонки. Дожидаясь в сумерках автобуса, успеваем замерзнуть и падаем наконец, счастливые, на мягкие сиденья в теплом 482 автобусе.
Драконово дерево, бабочки, мальвазия
На следующий день у нас была запланирована поездка на север. Но увидев с утра совершенно безоблачное небо и яркое солнце (практически все предыдущие дни погода была переменчивая, а то и вовсе пасмурная), мы вдруг даем слабину и решаем поваляться у океана. Мой великовозрастный ребеночек с упоением забавляется в плавучем детском городке на пляже Puerto Colon, потом мы идем на понравившийся нам в первый день Del Duque и загораем до обеда.
Но нельзя же не увидеть драконово дерево! Решаем съездить хотя бы в Икод де лос Винос, отправляемся на автобусе 460 от автостанции в 13.55. Дорога долгая, на серпантине клонит в сон. Из окна автобуса успеваем разглядеть скалу в море напротив Гарачико, но на сам городок, увы, нам времени уже не хватит.
Но вот и Икод. Живописные домики с балкончиками, черепичные крыши, узенькие улочки в цветах – как же он отличается от безликого отельного Лас Америкаса!
Поднимаемся к старинной церкви св.Марка, осматриваем огромный узорчатый серебряный крест, роскошный алтарь и трогательные скульптуры.
Из тенистого двора церкви открывается вид на знаменитое толстенное драконово дерево, поблизости от него растет множество молоденьких драцен.
Чуть ниже церкви, через дорогу – Mariposario, дом бабочек (взрослый билет стоит 8.50 евро, детский – 5). Заходим внутрь через шелестящие занавески и попадаем в удивительный тропический сад. Тепло и влажно, среди пышной густой зелени порхают бабочки всех размеров и цветов – пестрые, алые, бирюзовые, рыжие и даже совершенно прозрачные!
Одна из них садится прямо на Машу, приняв, видимо, цветочки на ее шортах за настоящие. Начинаем гоняться за ними с фотоаппаратом, но оказывается, что снять бабочку в полете практически невозможно. Сидящих неподвижно тут тоже хватает, но сидя они складывают крылья, и яркий рисунок не виден. Карауля моменты, когда они взлетают, проводим тут больше часа.
Около дома бабочек — дерево с удивительными благоухающими цветами.
Налюбовавшись на бабочек, заходим в магазинчик в поисках знаменитой местной мальвазии. С этим тут проблем нет, и следующий час мы посвящаем дегустации. Пробуем не только разные виды мальвазии (мы выбрали классическую сладкую и редкую сухую), но и соусы мохо, и варенье из кактусов, и разные приправы. Наверное, в супермаркете можно было что-то подобное купить подешевле, но так любопытно тут все это пробовать! Напоследок подбираем еще Маше сережки из черного вулканического камня с зеленоватым оливином и с полным рюкзаком покупок отправляемся на автостанцию. Возвращаемся на последнем 460 автобусе в 20.00 (он идет на 10 минут раньше, чем указано в брошюрке).
Лемуры, покупки, отъезд
В последний денечек хочется вернуться к самому-самому… Мы переглянулись и сказали друг другу: «Поехали в лемурятник!» Вроде бы ничего особенного, но почему-то очень там было хорошо.
И вот мы снова сидим в окружении зверушек, а они аккуратненько тянут за руку: «Ну давай, отличные у тебя финики!» Толстенькие, мягкие, очаровательные серые спинки, круглые желтые глаза, полосатые хвосты и теплые крепкие пальчики – до чего же все-таки симпатичные существа!
Накормив лемуров до отвала, возвращаемся пешочком в Лос Кристианос, доезжаем до торгового центра San Eugenio и выбираем всем подарки: футболки для мужской половины нашего семейства, варенья для бабушки, разную девчачью шушеру для Машиных подружек. Еще пару бутылочек мальвазии, еще соус… Как же мы все это дотащим?
Во второй половине дня идем напоследочек на пляж, ближайший к нам Torviscas. Плаваем, бросаем монетку в море, чтобы сюда вернуться, последние фото – и бежим домой собираться.
Около 7 вечера автобус везет нас в аэропорт. На этом рейсе все места в самолете заняты, так что поспать с комфортом нам не удается. Читаем, слушаем музыку, сортируем фотографии, немножко дремлем, и вот уже утром выходим в засыпанную снегом Москву.